Carta desde Madrid, Castilla, Planeta tierra

Queridas amiguitas:

Os colé una pequeña engañifa por la escuadra. Mil perdones. Nos pagaron el cheque de driveaway según fuímos a cogerlo. ¿Por qué dijimos lo contrario? Porque necesitábamos justificar de alguna manera todo el tiempo que estábamos pasando en Nueva York, cuando en teoría nuestro plan era ir hacia el norte. ¿Y por qué estábamos pasando tanto tiempo en Nueva York? Pues porque ya teníamos el billete de vuelta. Amigas, ya estamos en casa.

¿Por qué os ocultamos la fecha de regreso?. Hay tres motivos

1.- Porque por casualidades de la vida, la tarifa más barata para volver coincidía con el cumpleaños de mi querida y ya querida por todos vosotros Maria Luisa. Así que sorpresa sorpresa.

2.- Ya puestos, dijimos, “bueno, pues sorpresa para todos”

3.- Os parecerá una chorrada, pero nos entró la rayada de que decir la fecha de regreso a bombo y platillo nos daría mala suerte en lo que quedaba del viaje. Y habiendo pasado ocho meses con buena suerte, fastidiarlo en el último minuto no era menester.

Como leeís, ya estamos en casa, sanos y salvos.

Nuestros últimos días en Nueva York fueron plácidos, tranquilos, paseando por las calles y confirmando el encanto que nos ha despertado esta ciudad. Sin duda un gran colofón para nuestros ocho meses de viaje.

La vuelta, pesada, 20 horas para tres vuelos, Nueva York – Dublín, Dublín – Londres, Londres-Madrid, con mucho tiempo de espera en aeropuertos.

¿Y por qué hemos terminado el viaje?

El motivo fundamental es que ambos habíamos llegado a la conclusión de que el viaje había cumplido su misión. Disfrutábamos el viaje, pero pensábamos que ya era demasiado tumbo. Estábamos felices y estamos felices por el viaje realizado, una aventura en nuestras vidas dificilmente repetible, pero desde hace un mes pensábamos que había cumplido su ciclo.

Un segundo motivo, imagino que bastante comprensible, es que empezábamos a echar de menos nuestro espacio (tanto couchsurfing…) y a nuestra gente.

Y por supuesto, un motivo de bastante peso es que el dinero se nos estaba terminando y no queríamos ir a la calle 16 de San Francisco a vivir con los mendigos en la plazuela del Metro. Antes de quedarnos a cero, mejor volver.

En estos momentos estamos en una nube. Llegar a Madrid, volver a ver las calles, o volver a nuestras casas… parece como si nunca nos hubiésemos ido y sin embargo han pasado ocho meses sin pisar nuestra tierra, sin ver a nuestra familia (yo no les había visto ni en foto, a Aurora una vez le mandaron una tanda de fotos, pero esto fue hace cinco meses). Abrir el armario y encontrar nuestra ropa (que ya cansaba llevar las mismas camisetas todos los días), reír con la familia… y me imagino que pronto vendrán los reencuentros, con el resto de familia, con los amigos y con los camaradas de trinchera. Ya os iré llamando, zascandiles, de momento pongo el aviso general por aquí pero como se que no todos leeis esto a diario, igual alguno se lleva alguna nueva sorpresilla.

¿Conclusiones del viaje? No se si esto es lo que toca poner, imagino que sí. Intentaré no dar la chapa.

Acerca del fenómeno de viajar, es sin duda una experiencia irrepetible si se hace bien. Cada uno que viaje como quiera, pero creo que la única forma de aprender es dejar el turismo de lado y simplemente involucrarse en las sociedades que se visitan. Viajar para ver monumentos, para quien le interese, puede estar bien, pero para conocer el mundo y sobretodo para comprender el mundo, es mucho más fácil, aunque quizá más pesado. Romper con la barrera del touroperador y coger el tren local, el autobús, hacer autostop, ves como vive y siente la gente. Caminar por cualquier calle, ver que cosas compran, que rutinas tienen, que trabajos distintos y cuales similares. Entrar en un restaurante, cualquiera, guíados por si está lleno o vacío de autóctonos y probar los nuevos sabores.

Algunos antes, durante y me imagino que después del viaje nos han dicho que somos afortunados. Así nos sentimos después de haber hecho este viaje. Creo que para viajar es necesario disponer de tiempo y en esta sociedad en la que quieren aumentar la jornada laboral a 60 horas cada vez es más dificil. El tiempo es necesario para observar. Sólo se viaja bien si se viaja despacio. Cuando tienes una fecha estricta, puedes viajar mucho, pero es dificil viajar bien. El fenómeno que se repite es: profesionales jóvenes, quince días de viaje y querer verlo todo. Quince días en los que ver norte, centro y sur de un país sin detenerse, tachando sitios de la lista. Quizá en quince días, yo vería tres ciudades o tres zonas, con calma, o quizá sólo dos.

Nos han dicho “que suerte, cuantas vacaciones”. Lo “único” que hay que hacer es dejarlo todo. El trabajo, la casa, los amigos, dejarlo todo e irse. No es cuestión de suerte. Nadie regala nada. Hemos ahorrado, nos lo hemos currado y hemos viajado. Lo puede hacer cualquiera, pero no es cuestión de suerte.

Conste que nosotros mismos hemos incumplido a veces en este viaje nuestra propia filosofía, pero creemos que es un ideal al que aspirar.

Nos hemos planteado muchas veces el tema del turismo y si es posible un turismo positivo. A estas alturas, creo que turismo siempre es negativo. No es negativo viajar, involucrarse, pero todo el negocio del turismo es una permanente prostitución del alma. Las ciudades que viven del turismo, las peores.

Habiendo visto mundo, otra conclusión que sacamos es que en ninguna parte se vive como en el Sur de Europa. Claro que nos falta mundo por ver. Y claro que hay muchísimo que mejorar en muchísimos aspectos, pero socialmente los pueblos del sur de Europa son los más cercanos, amigables, al tiempo que tienen una serie de servicios públicos (en el norte de Europa son mejores, pero la gente es más arisca) y una comida excelente.

No obstante, tenemos muchas cosas que destacar, positivas de muchos sitios:

De Francia, el pan y el queso. De Bélgica, las cervezas.

De Holanda y Alemania, sus servicios públicos, su urbanismo, sus medios de transporte.

Del este de Europa, de Polonia la amistad de sus gentes. De Ucrania y Rusa, su increíble sistema de trenes. Si te dicen que un tren sale hoy de Moscú y va a llegar a Vladivostok dentro de ocho días a las 14:33 , parando en muchos sitios, con inclemencias del tiempo, la regla general es que no se retrase más de dos minutos.

De todo Asia en general, la amabilidad de sus gentes, distinta en cada país en su forma pero no en el fondo. De Japón, lo limpio que está todo, lo fácil que es hacer autostop, el increíble sushi. De Corea lo alegres que son, los paisajes del norte, los autobuses que llevan a todas partes. De Tailandia, que la gente humilde es la que más tiene que enseñar. Y nuestro pueblito junto al Mekong, que posiblemente sea lo que más huella nos ha dejado en estos ocho meses de periplo.

De los Estados Unidos, su espíritu emprendedor, la cercanía de la gente (en seguida entablan conversación), su variedad de paisajes (desiertos, bosques, océanos), las microdestilerías y parte de su comida, totalmente insana y deliciosa (pese a la falta de variedad).

Hemos aprendido, dando tantos tumbos, que vivimos con demasiadas cosas. No he echado de menos mis posesiones materiales. Nos hemos adaptado a todo tipo de situación teniendo sólo lo justo, espero que sea una lección para toda la vida. Lo único que me hacía ilusión reencontrar eran mis dvds (es dificil ver películas durante el viaje), por cierto, me faltan las películas de Kurosawa, Pulp Fiction y HellBoy, si alguno ha aprovechado una visita a mi casa para cogerlas de estrangis… ¡que las devuelva!

En general hay una conclusión que todo aquel que viaja por el mundo acaba sacando:

- Es fundamental acabar con las fronteras. Las fronteras nos encierran en nosotros mismos. Creemos que nos cerramos a los demás pero lo que hacemos es encerrarnos. Se bloquea un territorio y dentro de ese territorio se imparten doctrinas, “somos los mejores”. Ahí empieza el culto a la bandera, al rey, al país. Pasar una frontera es además humillante, las inspecciones, el control del pasaporte, es la degeneración total de la humanidad.

Hasta aquí todos de acuerdo y felices. Ahora viene la mía especial.

- A pesar de la necesidad de acabar con las fronteras, en estos tiempos, en el siglo XXI, es fundamental reivindicar a los pueblos del mundo. Sus lenguas, sus culturas. La diversidad nos hace ricos y el respeto al diferente nos hace ricos. Que un pueblo no tenga estado propio o no tenga, según algunos, suficiente historia para “ser”, no significa que no debamos respetar y defender sus peculiaridades. Vivimos en un mundo en el que se está imponiendo un modelo de vida nefasto que corresponde a cierto modo de vida estadounidense. Es el modelo de vida Burger King, Starbucks, brunch y centro comercial. Avanzamos hacia un mundo homogeneizado y cuando se homogeneizan las culturas se homogeneizan las mentes. Se acaba la diversidad y se acaba el pensamiento. Esto causa estragos en el mundo y también en donde se inició todo, en los propios Estados Unidos, donde uno se cansa de ver pueblo tras pueblo las mismas cadenas multinacionales.

El reto, entonces, es reivindicar los pueblos al tiempo que destruimos las fronteras. Dificil, sin duda, porque muchas veces la reivindicación del pueblo implica una exaltación nacional y creación de un nuevo encierro.

Pero para eso estamos aquí los malvados antisistema.

Amigos y amigas que nos habéis seguido estos ocho meses, aquí acaba la aventura de este viaje. Ahora tendremos que reacoplarnos a la vida sedentaria, lo que será complicado, pero imagino que podremos hacerlo.

Volver en medio de una crisis, así somos nosotros: echaos p’alante

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Y ahora, ¿qué hago con este blog? ¿Lo dejo sin actualizar para siempre? ¿Lo dedico a la subversión total? ¿A la subcultura pop y al mundo freak? ¿A la crítica gastronómica? ¿A las reflexiones vitales? ¿A todo, a parte, a nada de eso?

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POR CIERTO, ESTAMOS AQUI, PERO TODAVIA FALTAN FOTOS POR SUBIR EN EL BLOG DE AURORA, ESTAD ATENTOS SI QUEREIS VER LAS ULTIMAS

(si no entiendes de que va esto, pincha aquí http://caminoacasa.wordpress.com/ )

Rapido sobre Lviv

Ucrania es un país peculiar y gran desconocido para la comunidad internacional en general y para el mundillo viajero en particular. Unido desde siempre a Rusia, con la implosión de la Unión Soviética alcanzó su independencia.

Ucrania es una nación eslava con unos rasgos característicos culturales propios. El ucraniano es su lengua, similar al resto de lenguas eslavas pero única.

Su unión secular a Rusia, por un lado, y sus indudables rasgos propios, por otro, tienen al país dividido políticamente. Esta división corresponde geográficamente a la mitad Este, pro rusa, y la mitad Oeste, llamada “pro Unión Europea”. Esencialmente, ambas mitades tienen como propuesta política la sumisión a un modelo. Unos, la sumisión a la Europa del Capital. Otros, la sumisión al modelo anarcocapitalista putiniano, que no es más que la evolución natural del economicismo krushovista.

Lviv juega en esta guerra fría civil el papel de capital simbólica de la mitad Oeste. Lviv, la Ucrania europeista. Antigua ciudad polaca, su nombre significa León, siendo el rey de la selva el símbolo local. La pronunciación del nombre es motivo de enfrentamiento, los prorrusos dirán siempre “elvuv” y los proUE “elviv”.

Lo cierto es que caminando por sus calles se nota la presencia polaca. La avenida principal, Svobody, y la plaza del ayuntamiento son bien similares a los cascos históricos de Cracovia o Poznan. Cambia el alfabeto, el cirilico. Y las costumbres se mantienen, todavía, alejadas de la vida en el mercado común. Los bancos del bulevar de Svobody están llenos de señores jugando al ajedrez, hay corrillos discutiendo los acontecimientos políticos y los niños se entretienen en los cochecitos de carreras. Hay kioskos donde venden cervezas y los avispados recogedores de cascos están siempre pendientes de tu último trago, para quedarse con la botella y sacar unas grivnas. Señoras mayores venden kvas, el refresco hecho con pan. Se diferencia, con todo, de la Ucrania “pro rusa” en los parques, las avenidas y la gran vida de calle. Se asemeja en las furgonetas privadas y los enormes bloques de viviendas de las afueras.

La gastronomía ucraniana, sin ser ni de lejos de las mejores del mundo, tiene un gran tirón entre la población. La cadena “Puzata Hata” es la más visitada por encima de las hamburgueserías norteamericanas. Esta cadena está por todo el país y en Lviv cuenta con un establecimiento en la zona universitaria. A precios más que decentes incluso para los propios ucranianos, los locales están estructurados de manera similar en todo el país. Al entrar los clientes cogen su bandeja y van paseando por las distintas secciones. De entrada, una selección de sopas calientes, en la que el Borsh es el plato estelar. Después, carnes variadas con sus guarniciones y verduras. Algo de fritos y para finalizar, una selección de verenikis, las empanadillas cocidas ucranianas, que en Polonia reciben el nombre de Pierogi y en Rusia se llaman pilmini.

Lviv es sin duda una gran desconocida. Alejada del turismo en general, es imprescindible visitarla antes o después de Kiev para así tener la oportunidad de conocer las dos Ucranias.

Viajar por Rusia

(Aviso: este mensaje es largo y contiene politica y economia, asi que a los que os quejais de estas cosas ya os informo de que podeis omitir su lectura)

Tras 25 dias en Rusia, creo que estamos capacitados para hacer un juicio de valor acerca de viajar por dicho pais.

A la hora de plantearnos nuestro viaje, desde el primer momento lo que mas llamo nuestra atencion fue Asia. Los motivos son varios. A sabiendas de que es una zona colmada de turismo progrecillo alternativo y lonely planet, se trata de una serie de paises que nos habian atraido por la conjugacion de motivos politicos, sociales, culturales, filosoficos, gastronomicos e incluso espirituales. Teniendo este objetivo, nos quedaba ver como llegar.

Decidimos ir por tierra porque nos parecia mas aventurero y porque asi conoceriamos tambien una serie de paises cercanos. Nos planteamos atravesar Rusia de punta a punta, algo que seria un hito importante al tratarse del pais mas grande de la tierra.

A mi personalmente, Rusia me despertaba cierta atraccion por dos motivos. El primero, por ser el pais donde por primera vez se hizo una revolucion encuadrada en las ideas marxistas, con las que segun se puede deducir con cierta facilidad, uno simpatiza. El segundo motivo era que, al tratarse de un pais tan enorme, estaba seguro de que habria muchas diferencias culturales de punta a punta y podriamos conocer gente de distintas etnias o minorias nacionales.

Con este panorama, nos lanzamos a la carretera. El primer obstaculo para viajar a Rusia es el tramite del visado. Para hacerlo, se exige tener una invitacion de un hotel. Nosotros no la teniamos y ademas tampoco teniamos la idea de ir a hoteles. Por Internet hay una serie de agencias que te gestionan esto, pagas y ellos te consiguen la invitacion de hotel, que te hacen llegar en documento pdf (o si quieres, por fax o incluso correo ordinario). Se trata de invitaciones reales, al hotel le da igual decir que te invitan aunque no vayas porque les estas pagando por la invitacion que te emiten, asi que es como un servicio mas.

Tras esto, hay que ir a la embajada a hacer el papeleo. Junto a las invitaciones hay que llevar el pasaporte, fotografias y rellenar un formulario. En general es un proceso sencillo. Como ya relate anteriormente, te dan una cita, vas alli y entre tres y cinco dias ya tienes tu visado. El visado generalmente es de una duracion de 30 dias, puedes pedirlo de 90 pero es mas caro y dicen que es algo mas dificil. Aun asi, con nuestra experiencia, siendo Rusia un pais tan enorme yo aconsejaria pedir el de 90 si se quiere atravesarlo de punta a punta, mas que nada para ir con cierta tranquilidad aunque luego tardes solo 33 dias. El motivo es que a veces tardas mas de lo previsto y los rusos por lo que cuentan son ultra estrictos con la duracion del mismo. Nosotros nos hemos metido un tute de siete dias seguidos de viaje ininterrumpido en el que apenas hemos visto nada, solo por ir pillados de tiempo.

Una vez en Rusia, el siguiente tramite burocratico es el del registro. Si estas en una ciudad rusa mas de tres dias laborables, es obligatorio registrarse alli. Si vas a un hotel, solo con dormir ahi el hotel te hace todo el tema del registro y no te tienes que encargar de nada mas. Si vas a casas de gente, hay dos opciones. La primera es ir menos de tres dias. La segunda es ir a registrarte a las oficinas de inmigracion, en las que tienes que decir donde estas alojado y demas. Ahora han surgido agencias que te hacen todo esto, es un poco como lo de la invitacion del hotel, tu pagas en la agencia y estas agencia estan en contacto con hoteles, de forma que te registran como si hubieras estado alojado en el hotel X. Por supuesto, pagando. El precio de esto suele ser 300 rublos por cabeza, que es menos de diez euros. Si viajas en tren, es fundamental que guardes en un lugar seguro todos los billetes que has ido cogiendo, de forma que pruebes tu recorrido y tambien las noches que has pasado en el tren. Asi puedes probar que en tal ciudad has estado menos de tres dias. Lo revisan al salir del pais, cierto que no con mucho celo, pero asi es. Esto del registro es una tocada de huevos bastante seria, porque es totalmente incomodo y ademas carece de mucho sentido, maxime cuando hay agencias que te lo hacen. Dicen, aunque no lo se, que hay posibilidad de registrarte solo en Moscu y eso es valido para todo el pais porque te hacen un registro simulando que has pasado las treinta noches en el mismo hotel de Moscu. Pero a nosotros en Korsakov nos hicieron registrarnos de nuevo, asi que no se. Aun asi, seria bastante importante que quitaran este tramite porque es bastante perjudicial para atraer viajeros al pais. Con todo, esta serie de procesos, aun pesados, son bastante faciles de llevar a cabo.

Nuestra conclusion es que para viajar de manera totalmente independiente Rusia es un pais bastante dificil. Lo primero, por la pesadez de los tramites. Lo segundo, porque los rusos no estan acostumbrados a la gente de fuera y en general son bastante hostiles. Con tanto tramite, mucha gente acude a agencias que les hacen todo el papeleo, de manera que cuando te plantas en Rusia y tras haber pagado cantidades desorbitadas solo tienes que subir y bajar de los trenes cuyos billetes ya tienes comprados e ir a los hoteles que ya tienes reservados. El problema de todo eso, a parte de que es el borreguismo habitual, es que los precios por persona muchas veces rondan los 900 euros, mientras que montandotelo tu por tu cuenta te sale mucho mas barato. Si incluimos Ucrania en el recorrido, habiendo ido un par de veces en segunda clase (en la propia Ucrania) y habiendo cogido un barco, en cruzar desde Lviv hasta Korsakov hemos gastado 250 euros por persona en transporte. Por lo que si te limitas solo a hacer Moscu – Vladivostok puede salirte por menos de 200. La diferencia es brutal.

Aun siendo mas economico, es mucho mas dificil. No digo nada descabellado cuando afirmo que la atencion al publico en Rusia es con diferencia la peor que he visto en mi vida. Y no soy nada exigente con esto. No soy una persona que necesito que me traten como a un tonto, como le pasa a muchos turistas que no saben ni ir solos a mear, me conformo con cualquier cosa. Pero en Rusia es demencial. Por ejemplo, comprar un billete de tren es algo que se convierte en un tremendo dolor de cabeza. Para comprar un billete, tanto rusos como foraneos tienen que dar su pasaporte, por lo que tu nombre siempre aparece en el billete. El problema es que muchos castellanos y tambien gente de otros pueblos, sudamericanos esencialmente, tenemos dos nombres y dos apellidos. Cuando la taquillera ve esto lo primero que le pasa es que se queda sorprendida, lo segundo es que se cabrea y empieza a gritarte. Esto nos ha pasado en numerosas ocasiones, asi que no es una generalizacion barata. No hacen el mas minimo esfuerzo por comprender que tipo de billete quieres, incluso si lo llevas todo escrito (manos amigas nos han hecho mas de una vez papeles escribiendo en cirilico el numero de tren que queriamos, la fecha de salida, la clase en la que queriamos viajar…) se enfadan. Asi que se van a enfadar siempre.

Lo que mas nos ha elevado la tension ha sido el desagradable caracter ruso. Seriamos injustos si dijeramos que todos son asi. No todos son asi, por supuesto. Hemos encontrado gente maravillosa y muy agradable que nos ha ayudado al maximo, nos han enseniado sus ciudades, nos han invitado a comer… estamos verdaderamente agradecidos a estas personas. Pero lo normal es la mirada hostil y el gesto desconfiado. En general los rusos son muy rudos y bruscos, muy secos e impacientes. Me parece que el problema basico es desconfianza hacia lo desconocido. Mi afiliacion dialectica me lleva en numerosas ocasiones a justificar comportamientos que se salen de nuestros estandares de caracter/amabilidad/hospitalidad generalizados en el sur de Europa. De manera que casi siempre, en otros paises distintos, al ver el comportamiento extranio pienso que cualquiera debe comprenderlo basandose en motivos culturales. El problema es que lo de los rusos va mucho mas alla, creo que deberian hacer un esfuerzo muy serio porque como digo nuestra impresion general es que son muy desagradables. No es normal gritarte porque quieres comer en un restaurante vacio (y pagar por ello) solo porque les da pereza cocinar para un grupo, o gritarte por no entender el sistema del locutorio o por querer billete en platzkarny.

En cuanto al conocimiento de la realidad social del pais, me ha llevado a reflexionar mucho. Ha coincidido, aunque no estaba planeado, que durante mis largas horas en el transiberiano he estado estudiando sobre la NEP. La NEP es lo siguiente: Tras la revolucion de Octubre, tras salir de una guerra mundial, la primera, Rusia esta en una situacion critica. Viendo el panorama desolador, Lenin decide proclamar la Nueva Politica Economica como repliegue tactico. Esta nueva politica no es nada “nuevo” para la historia de la humanidad, pues consiste en admitir el funcionamiento capitalista de la mayoria de las empresas pese a estar en contra del espiritu del socialismo, siendo este funcionamiento controlado por el Estado mediante la planificacion para asi obtener un rapido desarrollo que ayude a paliar la situacion critica. Lenin concibio esto como un repliegue tactico, como un retroceso en los principios que deberia durar un tiempo minimo. Sin embargo, los sucesores de Lenin adoptaron la NEP no como algo tactico, sino como algo estrategico, es decir, como el comportamiento general. Para ellos, no solo habia que admitir este funcionamiento, sino, lo que es peor, desarrollarlo. El resultado de esto es el que todos conocemos: por un lado hay que reconocerle a la URSS que en terminos economicos avanzo en setenta anios del feudalismo al capitalismo, ,lo que habia llevado a otros paises mas de cinco siglos; por otro lado, la NEP fue un retroceso politico, que como he dicho llevo al capitalismo y provoco la implosion de la Union Sovietica, su destruccion desde dentro. No se trata de una decision politica heroica de varios sabios (como el idolatrado por los medios occidentales Gorbachov), no se trata de que EEUU “ganase” la guerra fria, como se nos ha querido hacer ver muchas veces. Simplemente la URSS desarrollo el propio capitalismo e hizo todo lo posible para llegar al punto que esta ahora. Y ese punto es el de un liberalismo salvaje, porque en Rusia lo que gobierna es la ley de la selva y solo hay que darse un paseo para verlo. Absolutamente todo lo que se hace en el pais carece de criterio colectivo, cada uno va por su lado, el individualismo es atroz, la economia esta completamente alocada, no hay ningun orden… con tu dinero puedes hacer absolutamente lo que te da la gana (si lo tienes) sin reglas ni impedimentos. Creo que Rusia vive en una situacion anarcocapitalista que es producto de todo lo que he comentado.

En descargo de Lenin, existen textos suyos en los que el mismo comentaba que habia llegado la necesidad de dar fin al repliegue tactico y pasar a una fase de ofensiva. Lenin murio y las cosas fueron de otra forma. Los interesados en la parte puramente viajera que se salten este parrafo. Conviene aclarar una serie de conceptos: desde el punto de vista marxista, la planificacion es el instrumento mediante el cual la persona participa directamente en la economia y se convierte en arquitecto de su propio destino, por lo tanto la planificacion es positiva. Del mismo modo, pasar a manos del Estado los medios de produccion es un objetivo basico para acabar con la explotacion del hombre por el hombre, centrada en el aspecto economico en la obtencion de plusvalias, que es la piedra de toque de todo el tinglado. Ahora bien, lo que paso en Rusia lo podemos dividir en varias cuestiones: uno, las empresas propiedad del Estado no eran parte de un “todo”, entendiendo por ejemplo al Estado como una gran empresa y estas pequenias como sus filiales, sino que estas competian entre si del modo capitalista (lo mismo ocurria, por cierto, en Yugoslavia con la famosa autogestion); dos, lo importante no es solo cambiar de manos la propiedad, sino tambien cambiar la manera de producir, de forma que esta no se base en criterios capitalistas del tipo rentabilidad, ley del valor, calculo economico etcetera, porque se trata de llegar a un cambio en las conciencias humanas y de terminar con la explotacion del hombre por el hombre; tres, siendo positiva la planificacion, esta se supone que debe ser un fenomeno participativo, con los trabajadores interviniendo en la misma, no algo controlado por una nomenklatura burocratica constituida en nueva clase dominante. Para entender Rusia es fundamental entender este proceso.

Si te has saltado el parrafo anterior, entenderas menos de Rusia. Aun asi, ese desarrollo de la economia explica muchas cosas del caracter ruso: los rusos han estado sometidos durante muchos anios a un capitalismo de Estado bastante potente que ha desembocado en una situacion anarcocapitalista que imagino poco vista en otros rincones del mundo, por lo que viven en una situacion tremenda de “cada uno por su lado”. A esto debemos anadir una serie de paranoias elitistas, estado policial durante decadas, multitud de limitaciones de todo tipo y prohibiciones absurdas… Siguiendo utilizando puntos de vista marxistas, sabiendo que el ser social determina la conciencia, es bastante comprensible que la conciencia de los rusos, o sea, su caracter, su personalidad, sus pensamientos, sean como son si echamos un vistazo a sus condiciones sociales.

En cuanto a otro punto que nos interesaba mucho, el de conocer minorias nacionales, hemos quedado muy defraudados porque no ha sido asi. Hay varios motivos. El primero es la ofensiva nacionalista “gran-rusa” llevada a cabo fundamentalmente por Krushev y sucesores. Esto consistia basicamente en mandar por los aires toda la teoria anterior de respeto a la diversidad nacional, respeto a las lenguas autoctonas, respeto a las costumbres propias etcetera. El nacionalismo gran ruso impuso una hegemonia cultural muy potente. Esto hay que ubicarlo tambien en epoca zarista, hay que tener en cuenta tambien que por motivos economicos se creaban ciudades artificiales en territorios autoctonos y se poblaban por rusos del Oeste, o sea, el tipico ruso rubito blanquito. Asi que la diversidad brilla por su ausencia. Este es el primer motivo. El segundo es culpa nuestra, ya que pese a todo nos consta que estas minorias siguen existiendo. Las ves en el tren aunque testimonialmente, estan ahi. Pero quiza lo conveniente es adentrarte mas en determinados territorios, salir del circuito de ciudades grandes y acercarte a zonas mas rurales. Esa es la manera.

Lo de las ciudades artificiales es algo cansino. Porque entre las creaciones zaristas y la homogeneizacion sovietica, llegas a un punto en el que absolutamente todos los bloques de edificios son iguales. En una ciudad grande o en un pueblo, ves las mismas casas una y otra vez, la misma disposicion urbanistica… para salir de esto tienes que ir a localidades muy especificas. En este sentido toda la zona del lago Baikal es un alivio para la vista porque tanto en Irkutsk como en localidades mas pequenias se puede ver algo diferente.

Tocaba traer algo de historia a estas paginas. Trato de ser objetivo. Ya desde antes era critico con la URSS en muchos aspectos que he visto confirmados, porque la situacion de ahora es producto de la de entonces. Aun asi, seria injusto no reconocer varios meritos. Los medios de comunicacion masivos son especialistas en la critica dogmatica, la inventiva y la demonizacion. Pero es justo reconocer que la URSS desarrollo el pais de una manera heroica, que proporciono una estabilidad material de la que ahora se carece y de la que se carecia anteriormente, y que tenia una serie de servicios publicos potentes que estan ahora siendo eliminados uno por uno. Por lo tanto es lo suyo ver todos los aspectos. Mi conclusion politica al respecto se sale de la criminalizacion: si lo que se hizo alli estuvo mal hecho, no significa que el capitalismo sea mejor, porque de hecho lo que paso fue que se volvio al capitalismo, en el que estan ahora. Asi que lo unico que queda es analizar nuestros errores y volver a intentarlo.

Saliendo de esto y centrandonos puramente en el viaje, me falta comentar el tren ruso. Es una gran experiencia y toda una aventura dificil de olvidar. El servicio de tren ruso es envidiable por muchos estados, sin ir mas lejos por el espaniol, o por muchos otros. Hay una oferta de trenes amplisima, a cualquier sitio puedes llegar en tren, y hay precios adaptados para todos los bolsillos. Creo que es un sistema ferroviario del que el mundo tendria que aprender, por su eficacia, su facil accesibilidad, su implantacion… es complicado, como digo, comprar los billetes. Nosotros optamos en ir en tercera porque a parte del precio, no dista mucho de la segunda clase e incluso nos parecia mas comodo y menos agobiante el tener un espacio abierto en lugar de pequenios compartimentos cerrados.

Viajar por Rusia tiene sus dificultades. El caracter ruso es sin duda la principal, a lo que hay que anadir la practica imposibilidad de comunicacion. No me parece exagerado afirmar que el 90% de la gente no habla otra lengua que no sea ruso. Muchas veces el ingles es la lengua que se usa para viajar, mal que me pese, y uno siempre espera que la gente entienda una serie de frases basicas super esenciales. Pero en Rusia mucha gente no entiende ni el “hello”, asi que recomiendo desde aqui a cualquiera que vaya a Rusia de manera independiente que haga todo lo posible por aprender el maximo de frases posibles. Por Internet se pueden conseguir algunos cursos gratuitos, de estos tipo podcast, asi que a por ellos.

Mucha gente hace el tipico Moscu – San Petersburgo de agencia. Creo que viajando asi no conoces Rusia. Si alguien quiere conocer este pais, que se gestione el visado, que se plante en tren y que recorra de punta a punta. Es una experiencia dificil, que ocasiona un gran cansancio mental, pero al mismo tiempo toda una aventura. Y como toda aventura, con sus cosas buenas y sus cosas malas, es algo de lo que se puede aprender mucho y obtener experiencias para la vida.

Analisis de coyuntura. Mes de Abril

Hoy, primero de Mayo, se cumple nuestro segundo mes de viaje, centrado especialmente en los paises del Este.

Berlin fue una experiencia altamente positiva no solo por la grata impresion que nos causo la ciudad, sino tambien porque gracias a nuestro compadre Pellon pudimos desconectar un poco y estar tirados a la bartola buena parte del dia, cosa que no esta mal de vez en cuando.

De Berlin fuimos hacia Polonia, un pais que nos ha parecido muy interesante desde el punto de vista viajero. Los ciudadanos de la UE no necesitamos visado ni esperas en las fronteras, la gente es amable y el pais es barato. Es un buen momento para ir, dentro de poco sera un infierno, ya se les esta metiendo en la cabeza la idea de grandiosidad.

El paso mas fuerte fue hacia Ucrania y luego Rusia, donde estamos ahora. Aqui todo cambia. Creemos sinceramente que es dificil, tal y como tenemos concebido el viaje, que encontremos algo mas “exotico” en adelante. Si alcanzamos el sudeste asiatico veremos cosas muy distintas desde un punto de vista estetico. Pero todos sabemos que es el paraiso mochilero por excelencia, o al menos eso cuentan. Estan acostumbrados a los extranjeros y aunque tendra sus dificultades, en general por lo que todo el mundo dice es facil desenvolverse. Aqui es bastante complicado todo. De hecho en Siberia, donde estamos ahora mismo, hay menos turismo que en paises tan turisticos como Kirguistan o Turkmenistan. Aqui ver a alguien que no sea ciudadano de estos mundos es bastante complicado. Encontrar Internet, comprar una postal o un billete de tren es todo un reto.

Lo mas positivo de estas tierras es para mi el transporte publico y sus precios, baratos para nosotros pero tambien para la gente que aqui vive. La red de trenes es para quitarse el sombrero, su eficacia y su puntualidad. Por lo demas, todo muy raro, todo muy nuevo.

Economicamente vamos bien, nuestra media de gastos es de 19 euros al dia, llevamos gastados en total unos 13.750 dirhams. Asi que sale mas barato viajar que vivir en Madrid, segun nos demuestran los numeros.

La salud tampoco nos falla. Las energias, reconocemos que a veces flaquean. Muchas veces lidiar tantas horas con rusos acaba siendo agotador mentalmente. Y respecto a nostalgia, es evidente que esta crece conforme pasa el tiempo. Se nos esta despertando un curioso y nuevo nacionalismo, que hemos bautizado como nacionalismo sudeuropeo. Echamos en falta las tradiciones de nuestra tierra, madrilenas y por ello castellanas. Pero ahora mismo nos sentiriamos tambien comodos en Andalucia o en Cataluna. Nos estamos haciendo espanolistas? No creais. Nos sentiriamos igual de comodos en Sicilia o en Oporto. Es cuestion de caracter, esto de ser del sur de Europa se nota cuando estas lejos.

Con todo, saber que paises del lejano oriente nos esperan es positivo y nos da fuerzas para seguir adelante

Carta desde Moscu

(coche ucraniano en Lviv)

Queridas amiguitas

Os escribo desde tierras cada vez mas lejanas y sobretodo mas distintas.

En las ultimas letras que os hice llegar, acababamos de hacer nuestra entrada triunfal en Ucrania. Con Sergei paseamos por la ciudad de Lviv y pasamos alli el domingo, un dia incluso soleado.

El lunes Sergei tenia cosas que hacer, asi que nos lanzamos solos a la aventura. En Ucrania ya si que todo es diferente. No hicimos nada demasiado especial, descubrimos un parque bastante grande y nos dedicamos a estar alli mirando como se comportaba la gente. Venden muchos cucuruchitos de cacahuete, los niños siguen jugando en las calles con el patinete o simplemente haciendo el bestia, tambien pintan con tizas en el suelo… en fin, lo que se hacia en Madrid no hace tanto.

Solos vagando por Lviv tuvimos un cumulo de sensaciones nuevas en el viaje. Por primera vez nos sentimos absolutamente Lost in Translation. Un alfabeto distinto, un idioma distinto y gente que no te entiende. Es una sensacion terrible de incomunicacion con ellos, bastante desesperante. Me estoy haciendo esperantista despues de esto, no digo mas.

Nuestro ultimo dia en Lviv hicimos varias gestiones con Sergei y compramos leche de vaca autentica, cosa que para nosotros es bastante novedoso. En el mercado venden la leche unas campesinas con pañuelito incluido, la compras ahi y la hierves en casa… efectivamente sabe a vaca, pero por lo menos sabe a algo.

Por la tarde fuimos con varios amigos de Sergei al Puzata Hata, que es una cadena de comidas tipicas ucranianas muy economica incluso para los ucranianos. Y por la noche cogimos nuestro primer tren ucraniano. Tren nocturno camino a Kiev. Es toda una experiencia altamente recomendable, porque los precios son buenos (incluso para los ucranianos, de nuevo), no es demasiado incomodo y es un medio bastante util. No me entra en la cabeza tanto AVE de aqui para alla y al mismo tiempo desmantelar tantas lineas de tren. Yo voy muchas veces hasta Gandia en Alaris para luego ir a Denia. Al final entre pitos y flautas pasas 5 horas y media en el tren y no es precisamente barato. A mi no me importaria pagar 20 euros, estar nueve horas y dormir en el tren, y estoy seguro de que a mucha gente tampoco. Y asi multiples ejemplos. En Ucrania tienen mucha trenfilia, Sergei decia todo el rato que no concebia otra manera de ir a Kiev desde Lviv que en tren nocturno, asi pagas igual pero no pierdes el dia en viajar, solo duermes y al dia siguiente ya estas alli. En este tren coincidimos con unos ingleses que iban bebiendo brandy a pelo y llevaban una castaña muy seria.

En Kiev nos acogio Alla, una chica miembro de un lobby para el desarrollo del pais financiado o asesorado por el gobierno sueco. Segun Alla, desde la independencia de Ucrania apenas se han desarrollado leyes fundamentales para el funcionamiento del pais, asi que ella trabaja como liberada de este grupo para conseguir una serie de derechos y creaciones legislativas. Alla participo en la revolucion naranja y aunque dice que no se arrepiente de ello, si que esta desencantada con los famosos Yushenko y Timochenko.

Tras ver Kiev, me alegre enormemente de haber entrado en el pais por tierra y haber visto Lviv. Porque Kiev, al ser la capital, tiene muchisimas inversiones. Asi que ves una ciudad con grandes edificios, coches modernos por doquier (no se si os acordareis de lo que escribi acerca del complejo de paletos de los españoles, que consiste no en ser rico sino en aparentarlo, pues en Polonia tenian de eso y en Ucrania mucho mas), tiendas caras… asi que si vas de primeras, entras en avion y toda la pesca, piensas que estan de maravilla.

En Kiev basicamente paseamos en torno a la plaza de Maidan, un plazorrio de influencia sovietica tremebundo, comimos todos los dias en el Puzata (cada dia en uno diferente) y pasamos largo rato en el Posta, la mastodontica oficina de correos. Alli aparte de correos tienen locutorios, internet 24 horas, fotocopias… todo llevado por funcionaros muy cabreados. Intentamos llamar a nuestra familia y la chica del locutorio nos echo una bronca de aupa, la chica de correos tambien odiaba al mundo y asi todos… si ya de por si son secos y encima estan de mala llet, pues imaginense.

Tristemente para nosotros, volvimos a tener mal tiempo y eso jode bastante los planes. El frio te permite operar, pero cuando llueve mucho estas tan incomodo que no te apetece hacer demasiado. Aun asi vimos dos basilicas ortodoxas tremendamente grandes, Santa Sofia y San Miguel, y paseamos por la calle Andrei, una callejuela llena de puestos. Vivimos ademas la experiencia de coger el Metro de Kiev. Va hasta arriba, en vez de billete tienes una especie de moneda azul y notas con mucha frecuencia manos ajenas intentando introducirse en tu bolsillo. Suerte que tengo cremalleras.

Uno de los dias nos perdimos porque por la noche no hay iluminacion. Teniamos un edificio enorme como referencia para bajarnos del autobus al verlo. Pero como no hay luz, ibamos buscando y no habia manera de verlo, asi que nos pasamos de parada. Finalmente tuvimos que pagar un taxi, el taxista nos hizo el habil timo y nos cobro cuarenta hrivnas -que tampoco es tanto – y eso que se perdio a pesar de llevar un mapa que nosotros mismos le habiamos dejado. Cosas de Ucrania. Los minibuses nos han fascinado completamente, la gente entra, se pone al fondo, pasa un billete de 20 para pagar el viaje, va de mano en mano hasta el conductor y las vueltas vuelven (vueltas que vuelven) intactas. Alli tienen esas cosas.

La impresion que nos ha dejado Ucrania es que, como creo que ya dije, el tiempo se paro hace 25 años. Que paso para que el tiempo se detuviera? Parece como que hace 25 años tenian cosas nuevas, no lujosas pero utiles, limpias, edificios decentes, calles asfaltadas, coches funcionales… y simplemente, desde hace 25 años parece que nadie se ha preocupado por ellos, simplemente todo ha envejecido. Soy perfectamente consciente de que lo que habia hace 25 años tenia imperfecciones, pero tras visitar Ucrania me quedo con la sensacion de que esas imperfecciones no significan que lo que hay ahora sea mejor.

Cogimos tren nocturno hacia Moscu, despidiendonos de Alla en la estacion. Teniamos nervios por el cruce de la frontera rusa, dicen que tocan mucho las narices. En mitad de la noche el tren se para y se suben los oficiales al tren. Primero los ucranianos, secos como ellos solos, pero tramite facil. Luego el tren avanza unos minutos, vuelve a parar, suben los rusos. Primero sube un menda que registra todos los compartimentos, mira debajo de los colchones, cachea a algunas personas… despues suben los encargados de revisar los pasaportes. Nos intentaban hablar para decirnos no se que del visado, pero no debia ser nada importante porque no les entendiamos nada, nos pusieron el sello i au.

De momento hemos viajado en kupe, que son compartimentos con cuatro camas. Tienen todos los vagones una vigilante que hace cumplir las normas – bastante maja era la de Kiev Moscu – y agua caliente para que te hagas un te o lo que quieras. Como nos habian chivado esto, compramos varias bolsitas y gracias a los vasos que nos regalo la compi Irene nos pudimos hacer un tecillo.

Una vez en Moscu, llegamos desde Kievskaya -la estacion de tren – hasta Oktobrskaya, donde vive nuestro nuevo anfitrion, en Metro. Nada mas salir a la calle nos dio la bienvenida una estatua enorme de Lenin, la ultima que queda en pie en Moscu, bastante bonita por cierto.

Deric, nuestro nuevo anfitrion, es diplomatico filipino y especialmente un autentico diplomatico de couchsurfing que acoge a muchisimas personas a diario, aunque por suerte para nosotros estos dias somos los unicos. Digo por suerte por eso de poder dormir a pierna suelta, porque tambien mola encontrarte con otros viajeros. Hablamos largo y tendido con el , es muy interesante, y con su compañera de piso momentanea Lvva – se pronuncia Luva-. Luva nos ayudo tambien a comprar los billetes para nuestro siguiente destino, es algo fundamental. En Ucrania fuimos a comprar algun billete con todo escrito en un papel en cirilico y aun asi nadie nos entendia, asi que lo mejor es que si existe la posibilidad, te ayuden los de la casa. Fuimos a una estacion llena de lumpenes dando por saco, pero compramos el billete sin problemas. El viaje en Metro muy interesante, el Metro de aqui es precioso y ademas tiene muchisima iconografia bolchevique, a los iconoclastas les encantaria porque a mi me gusta y eso que siempre he sido contrario del uso abusivo de hoces y martillos.

Por la noche fuimos con Deric y Lvva a un bar de musica hortera ochentera rusa. Eso era para verlo, es indescriptible. Me imaginaba alli al camarada Adri y a mi primo German en cualquiera de las estancias. Tremendo, tremendo.

De paso hicimos una ruta en coche por la Plaza Roja, Kremin y demas. Moscu es una ciudad que nunca duerme, hay todo tipo de negocios abiertos 24 horas, bares, pubs, librerias, cambio de moneda… liberalismo puro. Debo reconocer que es fascinante verlo, pero no se si es demasiado apropiado.

Hoy hemos empezado el dia con una excursion a un monasterio en el pueblo de Istra, cerca de Moscu. Es un monasterio particular porque el menda que lo hizo queria hacer una replica de Jerusalen, pero al final se murio antes de verlo acabado y los que lo acabaron metieron elementos rusos, las tipicas cupulas, asi que es una mezcla entre iglesia de alla e iglesia de aca. Hemos conocido a mucha gente y mucho castellano parlante, todos rusos menos Carlos, que es el bibiotecario del Instituto Cervantes de aqui en Moscu, con quien hemos estado hablando mucho junto a Ana, que es rusa pero que va a dicho instituto y por eso conoce a Carlos.

Uno de los datos curiosos ha sido la comida. Hemos ido a un restaurante de aqui, en plan restaurante de pueblo. Lo tenian vacio pero aun asi nos han dicho que solo tenian una camarera, que era mucho trabajo cocinar para tantos -seriamos diez – y quepreferian que fuesemos a otro sitio. Luego en el otro sitio hemos visto que esta gente (incluida la gente con la que ibamos) come muy raro, igua se piden una sopa, un te y un dulce, o alguno come una guarnicion de patatas y una cerveza… y los del restaurante sirven sin orden alguno, igual te traen primero el dulce y luego la sopa y nada de traerlo todo a la vez para todos, sino que todo es aleatorio. Por lo visto es lo normal en los restaurentes de la gente de la calle, igual en los sitios caros o turisticos cambia.

Por la tarde he ido con Deric a ver una pelicula acerca del desarrollo economico del mundo en los ultimos años, pero al final la han cortado por no se que problema del local. No importa porque era gratis, pero es una pena porque estaba interesante.

Esta semana mando un saludo a todos los castellanos.

Habia pensado tambien meterle una puntilla al presidente ZP pero se me ha olvidado cual era el motivo. Sea como sea, publicamente desde estas paginas me meto con ZP aunque sea sin motivo. Ale.

Cuestion de precios

Ahora en Ucrania lo que mas nos esta llamando la atencion es lo barato que es todo en general. Comer tres personas en la cadena Puzata Hata – лузата хата – de la que nos hemos hecho asiduos, cuesta menos de ocho euros. Si te pones las botas, en plan ensalada, sopa, filete, guarnicion, postre, refresco, puede valer cinco euros por cabeza.

Primera impresion: Que barato es todo.

Réplica fácil: Es que los sueldos son muy bajos aquí, A ti te gustaria vivir con un sueldo así?

Primera respuesta fácil: No, la verdad es que no. Todo encaja. Fin de la discusión.

Claro que la cosa tiene su miga. Porque para hacer una ensalada, en el fondo necesitas una lechuga y un tomate. El proceso para obtener un tomate viene a ser algo internacional consistente en poner una planta, regarla, cuidarla, mimarla y al cabo del tiempo coger los tomates, comerlos y tal. Es decir, un tomate es un tomate. Por qué los tomates valen menos en Ucrania que en Madrid? Por los sueldos, vale, pero la cosa es que el que vende tomates en Ucrania NO pierde dinero, porque si no no haría negocio. Conclusión: Si un tomate vale lo que vale en Ucrania es porque PUEDE valer ese precio.

Entonces, por qué vale mas en tantos sitios? Hay una serie de factores. El del salario es evidente, el empresario ucraniano tiene un mínimo legal y se limita a ello. Lo mismo hace el empresario espanyol, se limita al mínimo siempre que puede. Pero el mínimo es mayor en un sitio que en otro, así que el empresario espanyol no tiene más remedio, aunque le joda, que pagar más. Entonces todo se encarece. Pero la cuestión es que el tomate ucraniano sigue valiendo menos y el otro no pierde dinero…

Una Heineken no depende tanto de la legislacion espanyola o ucraniana en tanto en cuanto es una multinacional, las cervezas son importadas y las fabrican en X. El precio de Ucrania o Espanya puede variar por tasas de alcohol y demás que al final repercuten en el comprador. De acuerdo. Pero pongamos que las Heineken fabricadas en X valen un precio de 2. Esas se importan aqui y allá. Entonces en Espanya hay más tasas de alcohol, pongamos que es asi. Por lo tanto, al final en Espanya para cubrir gastos habria que poner la cerveza a 4, mientras que en Ucrania a 2.5. Luego la cerveza hay que ponerla en unos supermercados y eso implica unas distribuidoras, unos salarios, un mantenimiento del local y todo eso, estes aqui o alla, en Espanya entonces habria que ponerla a 8 y en Ucrania a 5.

Entonces, por que en Espanya vale 20 y en Ucrania vale 7? Porque el capitalismo aprieta lo justo para perpetuarse internacionalmente. Un capitalista sabe que en Ucrania lo maximo que puede sacar sin ahogar es 7. Entonces lo pone a 7. Beneficio igual a +2, lo cual sigue siendo beneficio. En Espanya, el capitalista sabe que la gente puede gastar más, entonces lo pone a 20, beneficio igual a +12.

Vayas donde vayas, siempre ganan los mismos.

Carta desde Lviv

(Varsovia)

Queridas amiguitas

Ahora todo va cambiando en el viaje. El bloque del Este empieza a ser bastante distinto, aunque lo que venga sera aun mas diferente.

Al final en Poznan nos quedamos todo el tiempo en casa de Marcin porque total, vivia al lado de Piotr y para no andar moviendo la mochila de sitio estabamos bien ahi. Pasamos casi todo el tiempo con los dos. Marcin es una gran persona, estudiaba filosofia y tenia intereses en los mundos paralelos y cosas asi. Fue nuestro guia en Poznan, nos llevo a tomar una bebida tipica de alli, un vino hecho de la miel, “empedaba” bastante, todo sea dicho. Pero nos volvio la lluvia y teniamos que tomar algo caliente…

En la agradable ciudad de Poznan tuvimos un nuevo encuentro con un valencianet. Juanjo, viajero de Algemesi. No hago mas que encontrarme gente de la terra y la verdad es que pone muy contento. Aqui mi companyera Aurora dice que por haber estado con gente de Valencia tantos dias me ha vuelto el acento – que es el acento con el que aprendi a hablar, o sea, el mio originario, solo que en Madrid se me quita – . Con Juanjo hablamos largo y tendido y paseamos por Poznan junto a la gente de alli, Piotr, Marcin y sus amigos. Al final acabe haciendo migas (otra vez) a peticion de Juanjo, no me salieron tan bien como en Hamburgo pero los polacos se pusieron finos. Estabamos en casa de una chica llamada Monica, muy maja y simpatica, y probamos los famosos “pierogui”, que es el santo y senya de la gastronomia polaca. Son unas empanadillas tipo “dim sum” rellenas de queso, carnes, hay mucha variedad y esta muy bien.

De Poznan salimos hacia Varsovia. Fuimos unos lelos, unos principiantes terribles, porque como el conductor que nos llevo a Poznan nos dejo en un sitio, decidimos, sin mirar en Internet ni contrastar en ninguna parte, que teniamos que empezar ahi a buscar alguien que nos diera un salto a Varsovia. Pero todos nos miraban extranyados. Al final el tio carretas, un senyor al que bautizamos asi, nos empezo a hacer gestos y nos explico a donde debiamos ir. En el nuevo sitio un camionero nos llevo a otro, pero no estaba tan bien como el tipo decia. Todos nos intentaban hablar, pero era dificil entenderse, nos hacian gestos muy raros… nos ibamos colocando aqui, alli, mas hacia aca,mas hacia alla, pero todos nos seguian haciendo gestos. Cuando no sabiamos ya donde ir, un tipo empezo a ir marcha atras a cien por hora, nos dijo que estabamos mal ubicados, que nos llevaba a otro sitio mejor. Llevaba un cochazo y se parecia a Dudek, el portero ex del Liverpool, ahora en el Real Madrid. Igual era el, que se yo. Yo en mis memorias ya le llamo Dudek. Total, que empezo a ir a toda leche adelantando por la izquierda y derecha por en medio de las calles hasta que nos dejo en la entrada al pequenyo tramo de autopista. Alli esperamos cinco minutos y ya ibamos en un coche directos a Varsovia.

Nos llevaba Christof, responsable comercial de una clinica privada, que iba ni mas ni menos que a una cata de vinos a Varsovia. Las autopistas aqui son tremendas. Han puesto un trozo para comunicar Cracovia con Alemania por el sur. El otro tramo que hay va de la nada a Poznan y de Poznan a la nada en direccion a Varsovia. Mientras tuvimos autopista este hombre iba a 200. Luego acabamos en unas carreteras perdidas en medio de un bosque, el hombre iba rapidisimo dando saltos por los baches. Sea como sea, acabamos en Varsovia.

Alli en Varsovia nos acogio Anna, una chica muy interesante. Vivia en Sulejowek, un pueblecito a las afueras, con su hija y su perra Tula. Estan planeando ir a Canada a vivir porque el marido vive alli, asi que tenian un poco de lio con entrevistas en la embajada y tal, pero nos trataron fenomenal. Anna era vegetariana y nos cocino mogollon de recetas polacas en su version no carnica. Esta claro que no son castellanos, porque castellano es quien come carne, pero aun asi estaba todo muy bueno, nos vino fenomenal tanto vegetal.

Caminamos por Varsovia largo y tendido. Es una ciudad que no tiene gran cosa, es mas una ciudad para vivir que para visitar, pero nosotros nos quedamos contentos con todo. Ademas nos hinchamos a pierogui.

La ultima noche estuvo tambien en la casa un chico americano, Zachery, que viajaba en plan vagabundo por Europa, durmiendo en trenes abandonados y cosas asi. Es interesante cuando confluyes con otros viajeros y te cuentas el viaje, las experiencias y demas.

Salimos hacia Cracovia en tren tras pasar tres noches en Varsovia. Tenemos el visado ruso empezando el 19 de Abril, asi que vamos algo pillados. Nos gusta el autostop, pero lo cierto es que implica muchas veces perder el dia entero. Si queremos parar en cuatro sitios en el camino y tenemos ocho dias para llegar a Rusia… asi que tomamos la decision de ir en tren, echando de menos el levantar el pulgar, pero volveremos a la carga, que no quepa duda. Para comprar el billete tuvimos algun problema porque la taquillera era una rancia y no nos queria vender billete regional, que era el barato, sino expres en primera clase. Nosotros le explicabamos que no, pero ni por esas. Al final tuvimos que ir a informacion y fue la chica de informacion la que nos saco el billete.

Fue raro esto de ir en tren pagando, pero aprovechamos para adelantar nuestras lecturas y tambien para echar una cabezada. Suerte que nos gusta el tren.

Una vez en Cracovia nos encontramos con Janusz, nuestro nuevo anfitrion. Estudiante de “Computer science”, que el nos explico que no era exactamente informatica. De bienvenida, nos llevo a un concierto de algo raro, una mezcla de musica india con hiphop y electronica… curioso. Pero lo mejor es que hicimos botellon junto al rio y el castillo de Cracovia con sus amigos. Era una noche muy agradable, sus amigos gente majisima, lo pasamos muy bien con ellos y nos sentimos como en casa.

Los polacos son bastante parecidos a nosotros los castellanos en su caracter. Y llevan el pedo vital que imagino que llevariamos nosotros hace 20 anyos. Estan en ese plan terrible ahora, como han entrado en la UE, de querer cargarselo todo. “Aqui pondremos un centro comercial”, “Los arboles no dan dinero”, todo eso. Pero son la gente mas atenta que nos hemos echado a la cara en el viaje, son todos muy agradables y hospitalarios.

Janusz se tenia que ir el sabado por la manyana, asi que dejamos las mochilas en casa de un amigo suyo, Xywax, al que yo rebautize como Sebas, y nos pusimos a buscar la manera de llegar a Ucrania.

Tras pasar un buen rato en Internet nos dispusimos a pasear por la ciudad. Cracovia es una ciudad que tradicionalmente ha sido la mas importante de Polonia. Esta bien, aunque muy turistificada. Nos pusimos finos de Pierogui y por la tarde volvimos a encontrarnos con Xywax. Un chico majisimo que nos recomendo visitar Pakistan y nos hizo una pasta de rechupete.

Por la noche, bus a Ucrania. Un bus incomodisimo. La chica de delante tenia el asiento totalmente inclinado. La de detras roncaba. Imposible dormir. Para cruzar la frontera, cuatro horas. No cuatro horas de viaje, ojo. Cuatro horas EN la frontera. Entre controles en un lado y el otro, perdiendo el tiempo. Hay que volarlas todas, tarde o temprano.

Al final, toda la noche en el bus, durmiendo poco. En Ucrania todo cambia. El alfabeto es diferente, aunque estamos aprendiendolo porque no es demasiado dificil. Pero llegas aqui y ves coches de hace veinte anyos, senyoras con el panyuelito… al final nos las apanyamos para llegar a casa de Sergei, nuestro nuevo anfitrion, y nada mas llegar nos pusimos a dormir.

Esta manyana, despues de dormir cuatro horas, hemos salido a ver la ciudad de Lviv. Una ciudad de gran belleza arquitectonica y con mucha vidilla. Hemos paseado por la calle principal, donde muchisimos ancianos estaban jugando al ajedrez o discutiendo de politica mientras los ninyos iban en cochecitos de estos electricos. Tambien hemos subido a lo alto de una colina desde la que se ve toda la ciudad. Lviv tiene mucho encanto, veremos si lo tiene el resto del pais.

En el apartado de menciones especiales, un saludo a Sabas porque como me suena que su cumple era por estas fechas – aunque seguro que no – , pues le mando un saludo.

Felicidades tambien al CSO La Traba, que ha cumplido un anyito. Un anyo recuperando espacios, y lo que nos queda!