El principio del fin

Mi abuela Carmen (92 años y contando) dice que estamos en el principio del fin del mundo porque los desmanes de nuestros tiempos coinciden con no se qué escritos de S.Vicente Ferrer, cosa que ve confirmadas con las teorías dragonianas (de Sánchez Dragó) del advenimiento del kali-yuga.

No se si esto es cierto o no, quizá me incline a pensar que sí en mis días más nostálgicos o en los que vuelvo del Calderón. Lo que sí que es cierto es que todo final tiene un inicio. Y el inicio más deseado del final más esperado no es otro que el que va a producirse esta madrugada en el canal ABC de Yankilandia. Ni el propio Obama puede evitarlo. Empieza el final de Lost, agarrense los machos.

Es un momento trascendental para las vidas de los que hemos dedicado los últimos años a la abnegada tarea de ver la serie “ritmo USA”. Un hito histórico para la televisión, sin lugar a dudas.

¿Es la mejor serie del mundo? No creo que sea la mejor, pero está entre las mejores. De lo que no cabe duda es de que es la serie que más engancha a sus acólitos. Nunca una serie dio tantos quebraderos de cabeza a una legión tan amplia de seguidores. A mi me ha hecho adicto hasta lo insoportable. Recuerdo que empecé a verla cuando la ponían en TVE1, pero mientras la emitían me fui de vacaciones a recorrer Italia. A la vuelta, aburrido en Madrid, sin tener mucho que estudiar para Septiembre (oh, benditos tiempos universitarios, ojalá tuviese vida de universitario con sueldo), recordé aquella serie que había comenzado a ver y me bajé todos los capítulos de la primera temporada. En un fin de semana me la ventilé entera. No contento con eso, descubrí que había posibilidad de descargarse los capítulos a “ritmo USA”, así que en seguida enganché con la segunda temporada. Menudo vicio. Madrugando cada día para buscar en mininova el capítulo adecuado, que era el de ezTV, para meterle chicha al bittorrent. Y después de ver el capítulo, me buscaba los subtítulos que habían hecho los duendecillos de lostzilla, para verlo otra vez no sea que me hubiese quedado lost in translation en algún momento.

Así fue en la segunda y tercera temporada. En la cuarta , en el año 2008, aconteció que me dediqué a viajar por el mundo durante casi todo el año. No importaba, allí estaba yo en un cibercafé en Amberes viéndome el episodio. Que terrorífico era recorrer Rusia de punta a punta con esas lamentables conexiones a Internet con las que era imposible ver nada. Así que estuve un mes de vacío hasta que llegué a Japón y pude ver todo lo que faltaba, descargando aquí y allá o en viendo capítulos online en series yonkis. Que vicio. Cuando nos vimos en algún aprieto, en alguna situación complicada en la que piensas que tu vida puede correr peligro, la primera preocupación que me venía a la cabeza era “pero como voy a morirme ahora, si no ha terminado Lost”. Tengo una testigo que puede corroborar esta preocupación demencial. Ahora todavía me queda el miedo de seguir vivo durante los próximos cuatro meses, no sea que me vaya a la nada sin ver el final.

Es un final esperado, pero no deseado. Necesario, porque las series que se alargan más de la cuenta pierden calidad. Pero es drogaína pura y dura. Ya uno se hace a convivir con Locke y el pesado de Jack.

Esta madrugada es el principio del fin. Si mañana no nos ha partido un rayo ya habremos visto el capítulo y estaremos subiéndonos por las paredes, porque seguro que por un interrogante que se resuelva, se abrirán nuevas incógnitas, para dejarnos ansiosos esperando que llegue la siguiente semana y descargar nuestros torrents queridos.

Que empiece, pues, la fiesta.

De nuevo en la radio

Este blog, como diría Paco Umbral, habla de “cosas absurdas que todos hemos visto ya“. Sin embargo, todo esto nació para relatar un viaje, una vuelta al mundo muy especial, un camino hacia lo desconocido y hacia nosotros mismos.

La mayoría de la gente que llega a estas páginas lo hace, todo sea dicho, haciendo búsquedas en Internet relativas al mundo de los viajes.  Y la vuelta al mundo que hicimos sigue generando interés en mucha gente, lo cuál nos honra a la reina y a mí.

A través de este blog llegó a nosotros el periodista Enrique Córdoba, de Radio Caracol Miami. Nos contactó y al final todo desembocó en una agradable entrevista que grabamos por teléfono el pasado martes.

La magia de las ondas es que ahora la comunidad castellanoparlante de Miami podrá escuchar el viaje. Y vosotros, si queréis, podréis hacerlo también el domingo a las 5 de la tarde en Radio Caracol USA.  Hablamos del viaje en general, pero sobretodo del tren transiberiano, así que si estáis interesados en ese tema, podéis escucharlo.

Enrique Córdoba fue muy agradable y ameno en la entrevista y todo pasó como una interesante conversación. Por cierto, este periodista tiene un blog que podéis leer si estáis interesados haciendo clic sobre estas palabras.

Carta desde Madrid, Castilla, Planeta tierra

Queridas amiguitas:

Os colé una pequeña engañifa por la escuadra. Mil perdones. Nos pagaron el cheque de driveaway según fuímos a cogerlo. ¿Por qué dijimos lo contrario? Porque necesitábamos justificar de alguna manera todo el tiempo que estábamos pasando en Nueva York, cuando en teoría nuestro plan era ir hacia el norte. ¿Y por qué estábamos pasando tanto tiempo en Nueva York? Pues porque ya teníamos el billete de vuelta. Amigas, ya estamos en casa.

¿Por qué os ocultamos la fecha de regreso?. Hay tres motivos

1.- Porque por casualidades de la vida, la tarifa más barata para volver coincidía con el cumpleaños de mi querida y ya querida por todos vosotros Maria Luisa. Así que sorpresa sorpresa.

2.- Ya puestos, dijimos, “bueno, pues sorpresa para todos”

3.- Os parecerá una chorrada, pero nos entró la rayada de que decir la fecha de regreso a bombo y platillo nos daría mala suerte en lo que quedaba del viaje. Y habiendo pasado ocho meses con buena suerte, fastidiarlo en el último minuto no era menester.

Como leeís, ya estamos en casa, sanos y salvos.

Nuestros últimos días en Nueva York fueron plácidos, tranquilos, paseando por las calles y confirmando el encanto que nos ha despertado esta ciudad. Sin duda un gran colofón para nuestros ocho meses de viaje.

La vuelta, pesada, 20 horas para tres vuelos, Nueva York – Dublín, Dublín – Londres, Londres-Madrid, con mucho tiempo de espera en aeropuertos.

¿Y por qué hemos terminado el viaje?

El motivo fundamental es que ambos habíamos llegado a la conclusión de que el viaje había cumplido su misión. Disfrutábamos el viaje, pero pensábamos que ya era demasiado tumbo. Estábamos felices y estamos felices por el viaje realizado, una aventura en nuestras vidas dificilmente repetible, pero desde hace un mes pensábamos que había cumplido su ciclo.

Un segundo motivo, imagino que bastante comprensible, es que empezábamos a echar de menos nuestro espacio (tanto couchsurfing…) y a nuestra gente.

Y por supuesto, un motivo de bastante peso es que el dinero se nos estaba terminando y no queríamos ir a la calle 16 de San Francisco a vivir con los mendigos en la plazuela del Metro. Antes de quedarnos a cero, mejor volver.

En estos momentos estamos en una nube. Llegar a Madrid, volver a ver las calles, o volver a nuestras casas… parece como si nunca nos hubiésemos ido y sin embargo han pasado ocho meses sin pisar nuestra tierra, sin ver a nuestra familia (yo no les había visto ni en foto, a Aurora una vez le mandaron una tanda de fotos, pero esto fue hace cinco meses). Abrir el armario y encontrar nuestra ropa (que ya cansaba llevar las mismas camisetas todos los días), reír con la familia… y me imagino que pronto vendrán los reencuentros, con el resto de familia, con los amigos y con los camaradas de trinchera. Ya os iré llamando, zascandiles, de momento pongo el aviso general por aquí pero como se que no todos leeis esto a diario, igual alguno se lleva alguna nueva sorpresilla.

¿Conclusiones del viaje? No se si esto es lo que toca poner, imagino que sí. Intentaré no dar la chapa.

Acerca del fenómeno de viajar, es sin duda una experiencia irrepetible si se hace bien. Cada uno que viaje como quiera, pero creo que la única forma de aprender es dejar el turismo de lado y simplemente involucrarse en las sociedades que se visitan. Viajar para ver monumentos, para quien le interese, puede estar bien, pero para conocer el mundo y sobretodo para comprender el mundo, es mucho más fácil, aunque quizá más pesado. Romper con la barrera del touroperador y coger el tren local, el autobús, hacer autostop, ves como vive y siente la gente. Caminar por cualquier calle, ver que cosas compran, que rutinas tienen, que trabajos distintos y cuales similares. Entrar en un restaurante, cualquiera, guíados por si está lleno o vacío de autóctonos y probar los nuevos sabores.

Algunos antes, durante y me imagino que después del viaje nos han dicho que somos afortunados. Así nos sentimos después de haber hecho este viaje. Creo que para viajar es necesario disponer de tiempo y en esta sociedad en la que quieren aumentar la jornada laboral a 60 horas cada vez es más dificil. El tiempo es necesario para observar. Sólo se viaja bien si se viaja despacio. Cuando tienes una fecha estricta, puedes viajar mucho, pero es dificil viajar bien. El fenómeno que se repite es: profesionales jóvenes, quince días de viaje y querer verlo todo. Quince días en los que ver norte, centro y sur de un país sin detenerse, tachando sitios de la lista. Quizá en quince días, yo vería tres ciudades o tres zonas, con calma, o quizá sólo dos.

Nos han dicho “que suerte, cuantas vacaciones”. Lo “único” que hay que hacer es dejarlo todo. El trabajo, la casa, los amigos, dejarlo todo e irse. No es cuestión de suerte. Nadie regala nada. Hemos ahorrado, nos lo hemos currado y hemos viajado. Lo puede hacer cualquiera, pero no es cuestión de suerte.

Conste que nosotros mismos hemos incumplido a veces en este viaje nuestra propia filosofía, pero creemos que es un ideal al que aspirar.

Nos hemos planteado muchas veces el tema del turismo y si es posible un turismo positivo. A estas alturas, creo que turismo siempre es negativo. No es negativo viajar, involucrarse, pero todo el negocio del turismo es una permanente prostitución del alma. Las ciudades que viven del turismo, las peores.

Habiendo visto mundo, otra conclusión que sacamos es que en ninguna parte se vive como en el Sur de Europa. Claro que nos falta mundo por ver. Y claro que hay muchísimo que mejorar en muchísimos aspectos, pero socialmente los pueblos del sur de Europa son los más cercanos, amigables, al tiempo que tienen una serie de servicios públicos (en el norte de Europa son mejores, pero la gente es más arisca) y una comida excelente.

No obstante, tenemos muchas cosas que destacar, positivas de muchos sitios:

De Francia, el pan y el queso. De Bélgica, las cervezas.

De Holanda y Alemania, sus servicios públicos, su urbanismo, sus medios de transporte.

Del este de Europa, de Polonia la amistad de sus gentes. De Ucrania y Rusa, su increíble sistema de trenes. Si te dicen que un tren sale hoy de Moscú y va a llegar a Vladivostok dentro de ocho días a las 14:33 , parando en muchos sitios, con inclemencias del tiempo, la regla general es que no se retrase más de dos minutos.

De todo Asia en general, la amabilidad de sus gentes, distinta en cada país en su forma pero no en el fondo. De Japón, lo limpio que está todo, lo fácil que es hacer autostop, el increíble sushi. De Corea lo alegres que son, los paisajes del norte, los autobuses que llevan a todas partes. De Tailandia, que la gente humilde es la que más tiene que enseñar. Y nuestro pueblito junto al Mekong, que posiblemente sea lo que más huella nos ha dejado en estos ocho meses de periplo.

De los Estados Unidos, su espíritu emprendedor, la cercanía de la gente (en seguida entablan conversación), su variedad de paisajes (desiertos, bosques, océanos), las microdestilerías y parte de su comida, totalmente insana y deliciosa (pese a la falta de variedad).

Hemos aprendido, dando tantos tumbos, que vivimos con demasiadas cosas. No he echado de menos mis posesiones materiales. Nos hemos adaptado a todo tipo de situación teniendo sólo lo justo, espero que sea una lección para toda la vida. Lo único que me hacía ilusión reencontrar eran mis dvds (es dificil ver películas durante el viaje), por cierto, me faltan las películas de Kurosawa, Pulp Fiction y HellBoy, si alguno ha aprovechado una visita a mi casa para cogerlas de estrangis… ¡que las devuelva!

En general hay una conclusión que todo aquel que viaja por el mundo acaba sacando:

- Es fundamental acabar con las fronteras. Las fronteras nos encierran en nosotros mismos. Creemos que nos cerramos a los demás pero lo que hacemos es encerrarnos. Se bloquea un territorio y dentro de ese territorio se imparten doctrinas, “somos los mejores”. Ahí empieza el culto a la bandera, al rey, al país. Pasar una frontera es además humillante, las inspecciones, el control del pasaporte, es la degeneración total de la humanidad.

Hasta aquí todos de acuerdo y felices. Ahora viene la mía especial.

- A pesar de la necesidad de acabar con las fronteras, en estos tiempos, en el siglo XXI, es fundamental reivindicar a los pueblos del mundo. Sus lenguas, sus culturas. La diversidad nos hace ricos y el respeto al diferente nos hace ricos. Que un pueblo no tenga estado propio o no tenga, según algunos, suficiente historia para “ser”, no significa que no debamos respetar y defender sus peculiaridades. Vivimos en un mundo en el que se está imponiendo un modelo de vida nefasto que corresponde a cierto modo de vida estadounidense. Es el modelo de vida Burger King, Starbucks, brunch y centro comercial. Avanzamos hacia un mundo homogeneizado y cuando se homogeneizan las culturas se homogeneizan las mentes. Se acaba la diversidad y se acaba el pensamiento. Esto causa estragos en el mundo y también en donde se inició todo, en los propios Estados Unidos, donde uno se cansa de ver pueblo tras pueblo las mismas cadenas multinacionales.

El reto, entonces, es reivindicar los pueblos al tiempo que destruimos las fronteras. Dificil, sin duda, porque muchas veces la reivindicación del pueblo implica una exaltación nacional y creación de un nuevo encierro.

Pero para eso estamos aquí los malvados antisistema.

Amigos y amigas que nos habéis seguido estos ocho meses, aquí acaba la aventura de este viaje. Ahora tendremos que reacoplarnos a la vida sedentaria, lo que será complicado, pero imagino que podremos hacerlo.

Volver en medio de una crisis, así somos nosotros: echaos p’alante

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Y ahora, ¿qué hago con este blog? ¿Lo dejo sin actualizar para siempre? ¿Lo dedico a la subversión total? ¿A la subcultura pop y al mundo freak? ¿A la crítica gastronómica? ¿A las reflexiones vitales? ¿A todo, a parte, a nada de eso?

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POR CIERTO, ESTAMOS AQUI, PERO TODAVIA FALTAN FOTOS POR SUBIR EN EL BLOG DE AURORA, ESTAD ATENTOS SI QUEREIS VER LAS ULTIMAS

(si no entiendes de que va esto, pincha aquí http://caminoacasa.wordpress.com/ )

Rapido sobre la isla de Sakhalin

Llegar a la isla de Sakhalin es un reto para cualquier viajero, sea ruso o foráneo. Sólo se comunica con el gran subcontinente ruso por medio de un ferry desde la pequeña ciudad de Vanino.

Cuando un tren llega a Vanino , generalmente procedente de Vladivostok o Khabarovsk, sabes que los que descienden corriendo van a Sakhalin. En la misma estación de tren, en un rincón apartado, hay una pequeña taquilla en la que venden el pasaje para el “parona”, el ferry. Los horarios son totalmente inciertos. Una llamada para preguntar acerca del próximo tren a Sakhalin nos dará la misma respuesta siempre :

Si quiere saber cuando es el próximo barco a Sakhalin, lo sabrá acercándose a preguntar el mismo día.

ฟCuál es la frecuencia? A veces dos barcos por semana, a veces uno, a veces tres. La hora, imposible de saber. De ahí el todos contra todos en la taquilla. Puedes pasarte una semana esperando en Vanino y que el aluvión de ruskis metiendo codos te deje esperando otra semana más. El único hotel de la ciudad hace negocio gracias al barco. Incertidumbre en estado puro.

Si consigues entrar en el barco, que parece el del señor Widmore, en unas 15 horas alcanzas el puerto de Kholmsk. El barco te obsequia con una cena de “rancho” rusa y la compañía de hordas chinas que van a trabajar allí, Dios sabe en qué.

Por la presencia china, principalmente, el control de pasaportes es especialmente exhaustivo.

La isla de Sakhalin tiene una historia polémica. Fue alcanzada por exploradores rusos y japoneses en el siglo XVII de forma casi paralela y desde entonces ambos mantienen una disputa por el territorio. Hasta la II Guerra Mundial estuvo partida en dos, pero a partir de la misma pasó por completo a pertenecer a la Unión Soviética.

Las ciudades más importantes son Kholmsk y Yuzno Sakhalinsk. Destacan por ser iguales que tantas ciudades de construcción bolchevique. Los mismos bloques de edificios, las mismas calles, la misma plaza dedicada a Lenin con la estatua. Las mismas marshrutkas, las pequeñas furgonetas privadas, haciendo de transporte colectivo. Estas marshrutkas se introdujeron en gran escala con la introducción de la economía de mercado y son la experiencia rusa por excelencia junto al tren transiberiano. Tras pasar por distintas épocas, el urbanismo soviético se desarrolló al máximo en los periodos de gobierno de Krushev y Brezhnev, con modelos prefabricados que pueden verse de punta a punta del país. La isla de Sakhalin no es una excepción.

ฟDe Japón? Poco puede verse en Sakhalin. Pese a la frialdad en las relaciones diplomáticas, algunos empresarios japoneses están tratando de hacer negocios en la isla. Por ello, además de un gran número de coches nipones, un nuevo tipo de local de ocio está apareciendo en la ciudad portuaria de Korsakov: el karaoke.

Me temo que Miguel Strogoff no llegó a pisar una isla tan remota. ฟSe perdió algo? Probablemente, la aventura de alcanzarla por mar.

Rapido sobre Lviv

Ucrania es un país peculiar y gran desconocido para la comunidad internacional en general y para el mundillo viajero en particular. Unido desde siempre a Rusia, con la implosión de la Unión Soviética alcanzó su independencia.

Ucrania es una nación eslava con unos rasgos característicos culturales propios. El ucraniano es su lengua, similar al resto de lenguas eslavas pero única.

Su unión secular a Rusia, por un lado, y sus indudables rasgos propios, por otro, tienen al país dividido políticamente. Esta división corresponde geográficamente a la mitad Este, pro rusa, y la mitad Oeste, llamada “pro Unión Europea”. Esencialmente, ambas mitades tienen como propuesta política la sumisión a un modelo. Unos, la sumisión a la Europa del Capital. Otros, la sumisión al modelo anarcocapitalista putiniano, que no es más que la evolución natural del economicismo krushovista.

Lviv juega en esta guerra fría civil el papel de capital simbólica de la mitad Oeste. Lviv, la Ucrania europeista. Antigua ciudad polaca, su nombre significa León, siendo el rey de la selva el símbolo local. La pronunciación del nombre es motivo de enfrentamiento, los prorrusos dirán siempre “elvuv” y los proUE “elviv”.

Lo cierto es que caminando por sus calles se nota la presencia polaca. La avenida principal, Svobody, y la plaza del ayuntamiento son bien similares a los cascos históricos de Cracovia o Poznan. Cambia el alfabeto, el cirilico. Y las costumbres se mantienen, todavía, alejadas de la vida en el mercado común. Los bancos del bulevar de Svobody están llenos de señores jugando al ajedrez, hay corrillos discutiendo los acontecimientos políticos y los niños se entretienen en los cochecitos de carreras. Hay kioskos donde venden cervezas y los avispados recogedores de cascos están siempre pendientes de tu último trago, para quedarse con la botella y sacar unas grivnas. Señoras mayores venden kvas, el refresco hecho con pan. Se diferencia, con todo, de la Ucrania “pro rusa” en los parques, las avenidas y la gran vida de calle. Se asemeja en las furgonetas privadas y los enormes bloques de viviendas de las afueras.

La gastronomía ucraniana, sin ser ni de lejos de las mejores del mundo, tiene un gran tirón entre la población. La cadena “Puzata Hata” es la más visitada por encima de las hamburgueserías norteamericanas. Esta cadena está por todo el país y en Lviv cuenta con un establecimiento en la zona universitaria. A precios más que decentes incluso para los propios ucranianos, los locales están estructurados de manera similar en todo el país. Al entrar los clientes cogen su bandeja y van paseando por las distintas secciones. De entrada, una selección de sopas calientes, en la que el Borsh es el plato estelar. Después, carnes variadas con sus guarniciones y verduras. Algo de fritos y para finalizar, una selección de verenikis, las empanadillas cocidas ucranianas, que en Polonia reciben el nombre de Pierogi y en Rusia se llaman pilmini.

Lviv es sin duda una gran desconocida. Alejada del turismo en general, es imprescindible visitarla antes o después de Kiev para así tener la oportunidad de conocer las dos Ucranias.

Análisis de coyuntura. Mes de Mayo

Tres meses llevamos ya en la carretera. Mas que Willy Fog y Rigodón (no se si se escribe exactamente así).

Este mes de Mayo ha sido el más importante en nuestro viaje, al menos en lo que a reflexiones personales se refiere.

La primera parte del mes, como sabéis, recorrimos más de media Rusia en vagones platzkarny. La segunda parte, recorrimos la isla de Hokkaido en Japón y el norte de la de Honshu. Dos mundos muy distintos, Rusia y Japón, pese a estar tan cerca. La explicación no es compleja, ambos han sido países tradicionalmente muy herméticos y en cierto modo lo siguen siendo.

El viaje por Rusia coincidió con mis estudios acerca de la NEP, de la que os hablé anteriormente. Esto fue muy curioso, ver la teoría y la práctica a la vez. Da mucho que pensar a nivel político. En general, viajar por Rusia significa conocer su historia reciente y lleva a pensar en los porqués de las cosas. Mi conclusión al respecto ya la adelante hace un par de semanas: hay quien piensa que el pasado de Rusia implica que se hizo todo lo mal que se pudo y por ello no se puede repetir. En mi opinión, el hecho de saber que las cosas se hicieron mal, junto al hecho de ver la situación actual del país, implica que hay que volver a intentarlo. Millones de personas no pueden vivir en la miseria mientras unos pocos viven en la gloria. Volver a intentarlo no es una opción, es una necesidad humana. Me temo que esto decepcionará a quienes pensaban que este viaje sumado al paso del tiempo me iba a ablandar las ideas, pero igual alegra a otros.

La llegada a Japón cambió muchas cosas respecto a la etapa anterior. Da gusto estar en un país en el que puedes dejar la puerta abierta. O en el que puedes ir a un cajero con total tranquilidad. Es un país en el que hay calma. Hay una serie de traumas de los japoneses que tienen su peligro. Están siempre pensando en el que dirán y en las apariencias, intentan siempre ser majos pero por su cabeza muchas veces pasan otras cosas y tienen una vida interior bastante atormentada… pero en tanto en cuanto sólo estamos de paso, esto no nos afecta especialmente. Supongo que tendremos que asumir que no vamos a sacar muchas amistades japonesas de este viaje. Pero para ser extranjero , el país es bastante cómodo. En el fondo aprovechamos todo lo bueno y lo malo no lo sufrimos al no trabajar aquí ni tener vida social aquí.

En este último mes se ha producido un fenómeno previsible en nosotros: las ganas de parar. Prácticamente desde que salimos de casa, con excepciones en Berlín, Moscú y Kamo Aosa, hemos estado apenas dos o tres días en cada sitio, en algunos simplemente uno. Coger cada dos o tres días todos los bártulos, salir a la carretera, cambiar de casa, volver a encontrar gente a la que volver a contarle todo lo que hemos hecho… colapsa un poco mentalmente. Por eso tenemos ganas de parar en algún lugar, de tener “nuestro sitio”.

A esto último debemos añadir unas circunstancias concretas. Casi todo aquel que empieza un viaje con el elemento común de la indefinición temporal, tiene muchas veces unas inquietudes, una especie de preguntas para las que encontrar respuesta. Pues yo creo que nosotros hemos encontrado casi todas las respuestas que buscábamos en estos tres meses. Hay gente a la que le lleva menos, hay gente que pasa nueve meses, otra que necesita dos años… en nuestro caso, en el sentido de “viaje interior”, aunque uno nunca termina de buscar, la verdad es que estamos bastante saciados.

¿Qué nos queda entonces? Nos queda todavía la curiosidad cultural acerca de muchos países que nos rodean. Eso me imagino que no acaba facilmente. Y, lo que más nos pesa, nos queda la certeza de que en la vida del buen asalariado un viaje con tanta libertad es algo completamente imposible.

Por lo tanto, como es fácil deducir, el viaje va a continuar un tiempo más. Pero va a cambiar de formato tarde o temprano, si no es este mes será el siguiente. Nos empieza a apetecer disfrutar de la quietud. Pensad que hace tres meses estábamos en Madrid y que ahora estamos en la isla de Honshu, son muchos kilómetros recorridos muy deprisa. Vamos a bajar el ritmo seguro.

A nivel de nostalgia, del que siempre hablo en este análisis mensual, después de tres meses como es lógico echamos muchas más cosas de menos. Cada vez pensamos más en familia, amigos y camaradas y eso es algo que está ahí. Por suerte en Japón todo es más tranquilo y lo sobrellevamos disfrutando de la calma que hay por estos lares.

De salud no nos podemos quejar. Cruzamos los dedos, porque llevamos tres meses sin que nos suceda nada. Apenas tuve algo de fiebre en Bélgica, el resto del tiempo todo en orden. Ojalá siga la cosa así en adelante. Salí de Madrid con 80 kg (sí, me sobraba alguno) y ahora peso 76. Lo llamaremos “la dieta del movimiento”. Ando lejos de los 68 que pesaba al acabar COU (siete años ha), pero está bien.

Económicamente, seguimos manteniendo un muy buen nivel de gastos. Nuestra media diaria sigue en torno a los 19 euros. En Japón, sin embargo, estamos gastando más. Es quizá este el único punto negativo del país. Los días que nos permitimos alguna licencia, inevitablemente nos pasamos del límite. Y los días que vamos a lo barato, cubrimos casi todo el cupo. Así que preveo que durante el mes que comienza, que pasaremos casi completo por aquí, nuestra media va a subir inevitablemente.

Y estas son todas las reflexiones que me despierta el mes de Mayo, mes de María. Ya sabrán ustedes que el 13 de Mayo la Virgen María bajo de los cielos a Cova de Iría. Y hasta ahí puedo leer.

Carta desde Kitami

Queridas amiguitas:

Efectivamente, llegamos a Japon. Pero la cosa no fue tan facil como puede parecer.

Lo primero, el ferry. Tras el pertinente control de pasaportes en las aduanas rusas, nos montamos en el ferry. El ferry este lo lleva una compania japonesa, asi que nada mas montar empezamos a notar cambios. Todos los empleados sonrientes haciendo sus inclinaciones de cabeza. Teniamos billete en la tarifa mas economica y un senior amable nos indico nuestro sitio. En el ferry japones no hay asientos, lo que hay son una serie de tatamis, entonces tu coges y vas al tuyo, te tumbas en el suelo con una mantita y ves la tele o lo que quieras. Parece ser que cada tatami esta diseniado como para diez personas, pero en el nuestro ibamos los dos solos. Por si fuera poco, nos dieron una bandejita con comida.

A la llegada a la terminal de ferry en Wakkanai, en Japon, lo primero que nos impresiono fue lo limpio que estaba todo. Pero eso no es nada comparado con lo que venia despues. Una larga cola de rusos para el control de pasaportes en Japon. La maquina de huellas digitales (hay que dejar las huellas al entrar en el pais) no funcionaba y nos tuvieron ahi esperando. Cuando por fin nos toco y vieron de donde eramos, nos hicieron rellenar un cuestionario. El motivo es que los ciudadanos del Estado Espaniol no necesitamos visado ni reserva de hotel de ningun tipo, pero estan acostumbrados a que todo el mundo lleve reserva de hotel encima. Como nosotros no llevabamos, se empezaron a comer la cabeza y al final nos hicieron rellenar un largo cuestionario. Una vez rellenado el cuestionario, nos llevaron al despacho del director de inmigracion, que nos empezo a interrogar sobre nuestro viaje. Todo esto con muy buenas maneras y el ayudante diciendo “Miguel Indurain, Miguel Indurain”. Yo les decia que Alberto Contador, por hacer patria. Aun asi, les tuvimos que relatar tooodo nuestro viaje. Se desconcertaron cuando les dijimos “Belgium” porque entendieron “Beijing” y no entendian como habiamos ido de Francia a Pekin para luego volver a Holanda… en fin, en total cuatro horas con el inspector de inmigracion. Resulta que dentro de unos meses, dentro del plazo que tenemos para visitar el pais, hay una cumbre internacional, no se si del G8 o que. Asi que estan bastante rayados con la gente que pueda venir de fuera, especialmente si van sin reserva de hotel ni nada y van sin afeitar como nosotros. Directamente nos preguntaron si no seriamos terroristas, lo cual fue todo un honor.

Al salir de lo de inmigracion, nos toco pasar por aduanas, donde revisaron escrupulosamente todo nuestro equipaje.

Salimos de la terminal del ferry y ya era tardecillo. En Japon son dos horas menos que en la isla de Sakhalin. El tema es que Hokkaido esta alineado con Sakhalin, de forma que por logica tendria que tener la hora de Sakhalin. Pero no, asi que anochece muy temprano. Cuando ya estabamos solos, empezamos a caminar por la carretera que cruza el pueblo, paramos en una tienda a comprar algo de comer (un bocadillo de tallarines!) y luego intentamos ponernos con el autostop. No habia manera, eran solo las 19:30 pero ya era noche bastante cerrada. No nos hacian ni caso.

Vista la situacion, no nos quedo mas remedio que buscar un sitio donde dormir por la calle. Hicimos una investigacion profunda y finalmente encontramos un sitio apto. Era un pequenio edificio en una zona tranquila, tenia como un hueco con tres paredes y una “cuarta” pared que eran dos rocas enormes a modo decorativo, asi que ahi nos metimos a “dormir”. Al principio la cosa estaba bien, pero luego refresco bastante. Yo pense mucho en toda la gente que tiene que dormir en la calle porque no le quedan mas narices y la verdad es que me estremeci.

Como la hora esta “mal puesta”, a las 4 de la maniana ya salio el sol. Y como nos habiamos metido en nuestro cubiculo callejero a las 8 de la tarde, considerabamos que era buen momento para intentar que alguien nos llevara en su coche. Nos hicimos el cartelito pertinente y nos pusimos a caminar por la carretera central, con la idea de avanzar hacia la salida del pueblo. No hizo falta. No habiamos hecho ningun gesto, simplemente ibamos caminando, cuando nos vio un camionero y nos ofrecio subir. Nos llevo hasta un municipio llamado Monbetsu. Este camionero no hablaba ningun idioma comprensible para nosotros, pero nos sonreia mucho. En un momento dado, se bajo del camion y volvio con tres refrescos de sesamo, uno para cada uno.

En la parada de Monbetsu aprovechamos para desayunar algo y seguimos con nuestro autostop. Tras una espera de una media hora, una pareja de ancianos nos llevo en su viejo Volvo. Estabamos en las mismas, no nos entendiamos con el idioma pero habia muy buen rollo. A mi me llamaban “Antonio san” y eso me hacia mucha gracia. Estos iban a un punto anterior, pero decidieron llevarnos a Kitami, que era nuestro destino final. A Aurora le regalaron un amuleto de la felicidad.

Una vez en Kitami, esperamos en la estacion central hasta que pudiesemos contactar con nuestro nuevo anfitrion, Randall. Mientras esperabamos, la policia nos hizo sacar el pasaporte e hicieron unas copias del mismo. Todo con muy buenas maneras, aqui sonrien todo el rato. Al madero ademas se le volo la gorra cuando nos pedia la documentacion. En resumen, que estan muy cagados con lo del G8 o lo que sea que haya aqui, cualquiera parece sospechoso. Y yo con mi nuevo pelo peluche y mi barba parezco un tipo malo, asi que nada, pasaporte por aqui y por alla.

Finalmente nos encontramos con Randall. Randall es de Dakota del Sur, esto es muy interesante para mi porque como es sabido tengo mucho interes en los indios Lakota, que viven alli y de hecho son los habitantes originarios de alli. Es profesor de ingles. Casi todos los extranjeros que encuentras aqui son profesores de ingles, por un programa que se llama JET. Luego los japoneses no hablan tan bien el ingles porque todos estos angloparlantes que contratan son solo asistentes del profesor, que es siempre un japones. Es como si tu estas con el Vita dandote la clase y el Vita tiene un chaval de Dakota del Sur al que de vez en cuando le da la palabra para hacer una pequenia conversacion o algo asi (el Vita fue mi profe de ingles en primero y segundo de BUP). Aqui lleva una vida bastante relajada, aunque tiene muchas tribulaciones amorosas porque tiene dos novias japonesas, a su vez otra de las novias tiene un novio y es un culebron.

Aqui en Kitami se esta de maravilla y no hemos hecho demasiado. Podemos dividir nuestra estancia en visitar el parque natural de Akan, ir al Onsen y comer.

Sobre el parque natural, una de las veces fuimos solo a un sitio con muy buenas vistas en coche. Pero otra de las veces, ayer, escalamos un volcan que hay. Es una excursion bastante seria, no es super dificil pero tiene su miga. Fue bastante dura y hoy me duele todo el cuerpo. Un dato curioso fue que en esta expedicion se nos acoplo un perro bastante majo que se hizo todo el recorrido con nosotros.

Sobre el Onsen: onsen son los banios tipicos japoneses. Consisten esencialmente en un par de “piscinas” (no son piscinas, pero no se como llamarlo, cubetas?), una mas caliente en una sala interior y otra al aire libre que esta algo mas fresca, aunque caliente igualmente. Generalmente tienen tambien unas duchas, a las que vas al principio. Esto es un poco la regla. El tema es que Japon esta sobre tierras volcanicas y hay muchas aguas naturales con azufre, por lo que por todo el pais hay estos onsen. Hay onsen naturales, que son simplemente charcas en medio de la naturaleza en las que te metes y prou. Otros mas completos tienen saunas, varias piscinas con todo tipo de temperaturas y tambien con hidromasaje. Y otros mas simples tienen a lo mejor sala interior y exterior pero no ducha, cosas asi. Estan separados por sexos y vas con la unica indumentaria de una toalla minuscula con la que van todos cubriendose sus partes. Es bastante raro porque a veces van cubriendose muy pudorosamente y otras no, sin criterio aparente. En los onsen naturales no hay separacion de sexos, entonces es muy raro porque las mujeres se cubren todo el cuerpo con una toalla y se banian con la toalla puesta. Esto es lo que me ha parecido mas raro, porque si no van todos como Dios les trajo al mundo, que ya puestos seria lo suyo, no seria mejor que fuesen en baniador, en vez de enrollarse en una toalla y dejarlo todo empapado? Total, que esa es la tradicion del onsen. Es bastante relajante, vale unos tres euros (los que estan en medio de la naturaleza son gratis) y los japoneses suelen ir una o dos veces por semana. Randall esta bastante viciado con los onsen y va constantemente. Hay que andar con ojo y no quedarse quieto mucho rato en el agua muy caliente porque si no te puede dar una bajada de tension.

Sobre la comida, que decir. Es el primer pais desde que salimos de casa en el que estamos disfrutando gastronomicamente al cien por cien. Francia tuvo un pase, aunque fuese muchas veces comida elitista. Pero a partir de ahi, en lo que se refiere a gastronomia, aunque todos los paises tenian sus cosas buenas y sus agradables descubrimientos, no habia una explosion de sabores que digamos. Aqui en Japon todo tiene un aspecto exquisito y todo esta muy bueno. Nos ha llamado mucho la atencion que en todas las tiendas tienen lo que nosotros llamamos “bolondrios” de arroz. Aqui hacen el arroz muy espeso y hacen masas apelotonando todos los granos, luego lo rodean con un alga y le meten cosas dentro. A veces son rollos y otras veces son como albondigas. Hay por todas partes y hemos comido mucho de eso. Tambien hemos comido “ramen” un par de veces, que es una sopa con tallarines y trozos de cerdo. Otro de los dias comimos sashimi y un pescado a la plancha cuyo nombre no recuerdo. Lo que viene siendo el sushi todavia no lo hemos catado, pero ya caera. Es lo tipico y ya lo conociamos de Madrid, asi que nos hemos tirado a lo nuevo. Aqui una cosa que me gusta mucho es que segun entras en un restaurante te traen una jarra llena de agua extraordinariamente fria. Ya tocaba que alguien en el mundo tuviese mis costumbres, las costumbres de mi casa. Teniamos que venir hasta el Oceano Pacifico para ver algo asi, ole por ellos.

Algo que nos ha llamado la atencion mucho tambien han sido los supermercados. Porque estan llenos de muchisimas cosas que no sabemos ni lo que son y tienen disenios muy llamativos, es como entrar en un mundo de colores y sabores. Es increible lo diferente que es todo de Rusia, pese a estar tan cerca.

Los japoneses, en general, muy agradables. Siempre que entras en un sitio te pegan grititos, imagino que te dicen buenos dias/buenas tardes/etc o te dan la bienvenida al local. Al salir siempre te dan las gracias con una inclinacion de cabeza varias veces. Sonrien todo el rato, la verdad es que no nos podemos quejar en cuanto al caracter.

Por cierto, hoy nos han vuelto a pedir el pasaporte. Estan muy paranoicos con toda la cumbre esa. Aun asi, han vuelto a ser amables y ademas le han regalado a Aurora unos reflectantes para la bici. Aunque no tenemos bici, pero eso es otra historia.

Hoy damos por concluida nuestra estancia aqui en Kitami. Han sido varios dias en los que hemos descansado tras el tute que nos metimos en Rusia la ultima semana, viajando miles de kilometros sin parar para salir del pais. Ya nos damos por aterrizados en Japon, manana saldremos hacia Sapporo y empezamos el peregrinaje hacia el sur. Alli tenemos el objetivo de hacer varias gestiones tecnologicas, especialmente comprobar por que no nos va bien el disco duro portatil donde guarda Aurora las fotos.

Viajar por Rusia

(Aviso: este mensaje es largo y contiene politica y economia, asi que a los que os quejais de estas cosas ya os informo de que podeis omitir su lectura)

Tras 25 dias en Rusia, creo que estamos capacitados para hacer un juicio de valor acerca de viajar por dicho pais.

A la hora de plantearnos nuestro viaje, desde el primer momento lo que mas llamo nuestra atencion fue Asia. Los motivos son varios. A sabiendas de que es una zona colmada de turismo progrecillo alternativo y lonely planet, se trata de una serie de paises que nos habian atraido por la conjugacion de motivos politicos, sociales, culturales, filosoficos, gastronomicos e incluso espirituales. Teniendo este objetivo, nos quedaba ver como llegar.

Decidimos ir por tierra porque nos parecia mas aventurero y porque asi conoceriamos tambien una serie de paises cercanos. Nos planteamos atravesar Rusia de punta a punta, algo que seria un hito importante al tratarse del pais mas grande de la tierra.

A mi personalmente, Rusia me despertaba cierta atraccion por dos motivos. El primero, por ser el pais donde por primera vez se hizo una revolucion encuadrada en las ideas marxistas, con las que segun se puede deducir con cierta facilidad, uno simpatiza. El segundo motivo era que, al tratarse de un pais tan enorme, estaba seguro de que habria muchas diferencias culturales de punta a punta y podriamos conocer gente de distintas etnias o minorias nacionales.

Con este panorama, nos lanzamos a la carretera. El primer obstaculo para viajar a Rusia es el tramite del visado. Para hacerlo, se exige tener una invitacion de un hotel. Nosotros no la teniamos y ademas tampoco teniamos la idea de ir a hoteles. Por Internet hay una serie de agencias que te gestionan esto, pagas y ellos te consiguen la invitacion de hotel, que te hacen llegar en documento pdf (o si quieres, por fax o incluso correo ordinario). Se trata de invitaciones reales, al hotel le da igual decir que te invitan aunque no vayas porque les estas pagando por la invitacion que te emiten, asi que es como un servicio mas.

Tras esto, hay que ir a la embajada a hacer el papeleo. Junto a las invitaciones hay que llevar el pasaporte, fotografias y rellenar un formulario. En general es un proceso sencillo. Como ya relate anteriormente, te dan una cita, vas alli y entre tres y cinco dias ya tienes tu visado. El visado generalmente es de una duracion de 30 dias, puedes pedirlo de 90 pero es mas caro y dicen que es algo mas dificil. Aun asi, con nuestra experiencia, siendo Rusia un pais tan enorme yo aconsejaria pedir el de 90 si se quiere atravesarlo de punta a punta, mas que nada para ir con cierta tranquilidad aunque luego tardes solo 33 dias. El motivo es que a veces tardas mas de lo previsto y los rusos por lo que cuentan son ultra estrictos con la duracion del mismo. Nosotros nos hemos metido un tute de siete dias seguidos de viaje ininterrumpido en el que apenas hemos visto nada, solo por ir pillados de tiempo.

Una vez en Rusia, el siguiente tramite burocratico es el del registro. Si estas en una ciudad rusa mas de tres dias laborables, es obligatorio registrarse alli. Si vas a un hotel, solo con dormir ahi el hotel te hace todo el tema del registro y no te tienes que encargar de nada mas. Si vas a casas de gente, hay dos opciones. La primera es ir menos de tres dias. La segunda es ir a registrarte a las oficinas de inmigracion, en las que tienes que decir donde estas alojado y demas. Ahora han surgido agencias que te hacen todo esto, es un poco como lo de la invitacion del hotel, tu pagas en la agencia y estas agencia estan en contacto con hoteles, de forma que te registran como si hubieras estado alojado en el hotel X. Por supuesto, pagando. El precio de esto suele ser 300 rublos por cabeza, que es menos de diez euros. Si viajas en tren, es fundamental que guardes en un lugar seguro todos los billetes que has ido cogiendo, de forma que pruebes tu recorrido y tambien las noches que has pasado en el tren. Asi puedes probar que en tal ciudad has estado menos de tres dias. Lo revisan al salir del pais, cierto que no con mucho celo, pero asi es. Esto del registro es una tocada de huevos bastante seria, porque es totalmente incomodo y ademas carece de mucho sentido, maxime cuando hay agencias que te lo hacen. Dicen, aunque no lo se, que hay posibilidad de registrarte solo en Moscu y eso es valido para todo el pais porque te hacen un registro simulando que has pasado las treinta noches en el mismo hotel de Moscu. Pero a nosotros en Korsakov nos hicieron registrarnos de nuevo, asi que no se. Aun asi, seria bastante importante que quitaran este tramite porque es bastante perjudicial para atraer viajeros al pais. Con todo, esta serie de procesos, aun pesados, son bastante faciles de llevar a cabo.

Nuestra conclusion es que para viajar de manera totalmente independiente Rusia es un pais bastante dificil. Lo primero, por la pesadez de los tramites. Lo segundo, porque los rusos no estan acostumbrados a la gente de fuera y en general son bastante hostiles. Con tanto tramite, mucha gente acude a agencias que les hacen todo el papeleo, de manera que cuando te plantas en Rusia y tras haber pagado cantidades desorbitadas solo tienes que subir y bajar de los trenes cuyos billetes ya tienes comprados e ir a los hoteles que ya tienes reservados. El problema de todo eso, a parte de que es el borreguismo habitual, es que los precios por persona muchas veces rondan los 900 euros, mientras que montandotelo tu por tu cuenta te sale mucho mas barato. Si incluimos Ucrania en el recorrido, habiendo ido un par de veces en segunda clase (en la propia Ucrania) y habiendo cogido un barco, en cruzar desde Lviv hasta Korsakov hemos gastado 250 euros por persona en transporte. Por lo que si te limitas solo a hacer Moscu – Vladivostok puede salirte por menos de 200. La diferencia es brutal.

Aun siendo mas economico, es mucho mas dificil. No digo nada descabellado cuando afirmo que la atencion al publico en Rusia es con diferencia la peor que he visto en mi vida. Y no soy nada exigente con esto. No soy una persona que necesito que me traten como a un tonto, como le pasa a muchos turistas que no saben ni ir solos a mear, me conformo con cualquier cosa. Pero en Rusia es demencial. Por ejemplo, comprar un billete de tren es algo que se convierte en un tremendo dolor de cabeza. Para comprar un billete, tanto rusos como foraneos tienen que dar su pasaporte, por lo que tu nombre siempre aparece en el billete. El problema es que muchos castellanos y tambien gente de otros pueblos, sudamericanos esencialmente, tenemos dos nombres y dos apellidos. Cuando la taquillera ve esto lo primero que le pasa es que se queda sorprendida, lo segundo es que se cabrea y empieza a gritarte. Esto nos ha pasado en numerosas ocasiones, asi que no es una generalizacion barata. No hacen el mas minimo esfuerzo por comprender que tipo de billete quieres, incluso si lo llevas todo escrito (manos amigas nos han hecho mas de una vez papeles escribiendo en cirilico el numero de tren que queriamos, la fecha de salida, la clase en la que queriamos viajar…) se enfadan. Asi que se van a enfadar siempre.

Lo que mas nos ha elevado la tension ha sido el desagradable caracter ruso. Seriamos injustos si dijeramos que todos son asi. No todos son asi, por supuesto. Hemos encontrado gente maravillosa y muy agradable que nos ha ayudado al maximo, nos han enseniado sus ciudades, nos han invitado a comer… estamos verdaderamente agradecidos a estas personas. Pero lo normal es la mirada hostil y el gesto desconfiado. En general los rusos son muy rudos y bruscos, muy secos e impacientes. Me parece que el problema basico es desconfianza hacia lo desconocido. Mi afiliacion dialectica me lleva en numerosas ocasiones a justificar comportamientos que se salen de nuestros estandares de caracter/amabilidad/hospitalidad generalizados en el sur de Europa. De manera que casi siempre, en otros paises distintos, al ver el comportamiento extranio pienso que cualquiera debe comprenderlo basandose en motivos culturales. El problema es que lo de los rusos va mucho mas alla, creo que deberian hacer un esfuerzo muy serio porque como digo nuestra impresion general es que son muy desagradables. No es normal gritarte porque quieres comer en un restaurante vacio (y pagar por ello) solo porque les da pereza cocinar para un grupo, o gritarte por no entender el sistema del locutorio o por querer billete en platzkarny.

En cuanto al conocimiento de la realidad social del pais, me ha llevado a reflexionar mucho. Ha coincidido, aunque no estaba planeado, que durante mis largas horas en el transiberiano he estado estudiando sobre la NEP. La NEP es lo siguiente: Tras la revolucion de Octubre, tras salir de una guerra mundial, la primera, Rusia esta en una situacion critica. Viendo el panorama desolador, Lenin decide proclamar la Nueva Politica Economica como repliegue tactico. Esta nueva politica no es nada “nuevo” para la historia de la humanidad, pues consiste en admitir el funcionamiento capitalista de la mayoria de las empresas pese a estar en contra del espiritu del socialismo, siendo este funcionamiento controlado por el Estado mediante la planificacion para asi obtener un rapido desarrollo que ayude a paliar la situacion critica. Lenin concibio esto como un repliegue tactico, como un retroceso en los principios que deberia durar un tiempo minimo. Sin embargo, los sucesores de Lenin adoptaron la NEP no como algo tactico, sino como algo estrategico, es decir, como el comportamiento general. Para ellos, no solo habia que admitir este funcionamiento, sino, lo que es peor, desarrollarlo. El resultado de esto es el que todos conocemos: por un lado hay que reconocerle a la URSS que en terminos economicos avanzo en setenta anios del feudalismo al capitalismo, ,lo que habia llevado a otros paises mas de cinco siglos; por otro lado, la NEP fue un retroceso politico, que como he dicho llevo al capitalismo y provoco la implosion de la Union Sovietica, su destruccion desde dentro. No se trata de una decision politica heroica de varios sabios (como el idolatrado por los medios occidentales Gorbachov), no se trata de que EEUU “ganase” la guerra fria, como se nos ha querido hacer ver muchas veces. Simplemente la URSS desarrollo el propio capitalismo e hizo todo lo posible para llegar al punto que esta ahora. Y ese punto es el de un liberalismo salvaje, porque en Rusia lo que gobierna es la ley de la selva y solo hay que darse un paseo para verlo. Absolutamente todo lo que se hace en el pais carece de criterio colectivo, cada uno va por su lado, el individualismo es atroz, la economia esta completamente alocada, no hay ningun orden… con tu dinero puedes hacer absolutamente lo que te da la gana (si lo tienes) sin reglas ni impedimentos. Creo que Rusia vive en una situacion anarcocapitalista que es producto de todo lo que he comentado.

En descargo de Lenin, existen textos suyos en los que el mismo comentaba que habia llegado la necesidad de dar fin al repliegue tactico y pasar a una fase de ofensiva. Lenin murio y las cosas fueron de otra forma. Los interesados en la parte puramente viajera que se salten este parrafo. Conviene aclarar una serie de conceptos: desde el punto de vista marxista, la planificacion es el instrumento mediante el cual la persona participa directamente en la economia y se convierte en arquitecto de su propio destino, por lo tanto la planificacion es positiva. Del mismo modo, pasar a manos del Estado los medios de produccion es un objetivo basico para acabar con la explotacion del hombre por el hombre, centrada en el aspecto economico en la obtencion de plusvalias, que es la piedra de toque de todo el tinglado. Ahora bien, lo que paso en Rusia lo podemos dividir en varias cuestiones: uno, las empresas propiedad del Estado no eran parte de un “todo”, entendiendo por ejemplo al Estado como una gran empresa y estas pequenias como sus filiales, sino que estas competian entre si del modo capitalista (lo mismo ocurria, por cierto, en Yugoslavia con la famosa autogestion); dos, lo importante no es solo cambiar de manos la propiedad, sino tambien cambiar la manera de producir, de forma que esta no se base en criterios capitalistas del tipo rentabilidad, ley del valor, calculo economico etcetera, porque se trata de llegar a un cambio en las conciencias humanas y de terminar con la explotacion del hombre por el hombre; tres, siendo positiva la planificacion, esta se supone que debe ser un fenomeno participativo, con los trabajadores interviniendo en la misma, no algo controlado por una nomenklatura burocratica constituida en nueva clase dominante. Para entender Rusia es fundamental entender este proceso.

Si te has saltado el parrafo anterior, entenderas menos de Rusia. Aun asi, ese desarrollo de la economia explica muchas cosas del caracter ruso: los rusos han estado sometidos durante muchos anios a un capitalismo de Estado bastante potente que ha desembocado en una situacion anarcocapitalista que imagino poco vista en otros rincones del mundo, por lo que viven en una situacion tremenda de “cada uno por su lado”. A esto debemos anadir una serie de paranoias elitistas, estado policial durante decadas, multitud de limitaciones de todo tipo y prohibiciones absurdas… Siguiendo utilizando puntos de vista marxistas, sabiendo que el ser social determina la conciencia, es bastante comprensible que la conciencia de los rusos, o sea, su caracter, su personalidad, sus pensamientos, sean como son si echamos un vistazo a sus condiciones sociales.

En cuanto a otro punto que nos interesaba mucho, el de conocer minorias nacionales, hemos quedado muy defraudados porque no ha sido asi. Hay varios motivos. El primero es la ofensiva nacionalista “gran-rusa” llevada a cabo fundamentalmente por Krushev y sucesores. Esto consistia basicamente en mandar por los aires toda la teoria anterior de respeto a la diversidad nacional, respeto a las lenguas autoctonas, respeto a las costumbres propias etcetera. El nacionalismo gran ruso impuso una hegemonia cultural muy potente. Esto hay que ubicarlo tambien en epoca zarista, hay que tener en cuenta tambien que por motivos economicos se creaban ciudades artificiales en territorios autoctonos y se poblaban por rusos del Oeste, o sea, el tipico ruso rubito blanquito. Asi que la diversidad brilla por su ausencia. Este es el primer motivo. El segundo es culpa nuestra, ya que pese a todo nos consta que estas minorias siguen existiendo. Las ves en el tren aunque testimonialmente, estan ahi. Pero quiza lo conveniente es adentrarte mas en determinados territorios, salir del circuito de ciudades grandes y acercarte a zonas mas rurales. Esa es la manera.

Lo de las ciudades artificiales es algo cansino. Porque entre las creaciones zaristas y la homogeneizacion sovietica, llegas a un punto en el que absolutamente todos los bloques de edificios son iguales. En una ciudad grande o en un pueblo, ves las mismas casas una y otra vez, la misma disposicion urbanistica… para salir de esto tienes que ir a localidades muy especificas. En este sentido toda la zona del lago Baikal es un alivio para la vista porque tanto en Irkutsk como en localidades mas pequenias se puede ver algo diferente.

Tocaba traer algo de historia a estas paginas. Trato de ser objetivo. Ya desde antes era critico con la URSS en muchos aspectos que he visto confirmados, porque la situacion de ahora es producto de la de entonces. Aun asi, seria injusto no reconocer varios meritos. Los medios de comunicacion masivos son especialistas en la critica dogmatica, la inventiva y la demonizacion. Pero es justo reconocer que la URSS desarrollo el pais de una manera heroica, que proporciono una estabilidad material de la que ahora se carece y de la que se carecia anteriormente, y que tenia una serie de servicios publicos potentes que estan ahora siendo eliminados uno por uno. Por lo tanto es lo suyo ver todos los aspectos. Mi conclusion politica al respecto se sale de la criminalizacion: si lo que se hizo alli estuvo mal hecho, no significa que el capitalismo sea mejor, porque de hecho lo que paso fue que se volvio al capitalismo, en el que estan ahora. Asi que lo unico que queda es analizar nuestros errores y volver a intentarlo.

Saliendo de esto y centrandonos puramente en el viaje, me falta comentar el tren ruso. Es una gran experiencia y toda una aventura dificil de olvidar. El servicio de tren ruso es envidiable por muchos estados, sin ir mas lejos por el espaniol, o por muchos otros. Hay una oferta de trenes amplisima, a cualquier sitio puedes llegar en tren, y hay precios adaptados para todos los bolsillos. Creo que es un sistema ferroviario del que el mundo tendria que aprender, por su eficacia, su facil accesibilidad, su implantacion… es complicado, como digo, comprar los billetes. Nosotros optamos en ir en tercera porque a parte del precio, no dista mucho de la segunda clase e incluso nos parecia mas comodo y menos agobiante el tener un espacio abierto en lugar de pequenios compartimentos cerrados.

Viajar por Rusia tiene sus dificultades. El caracter ruso es sin duda la principal, a lo que hay que anadir la practica imposibilidad de comunicacion. No me parece exagerado afirmar que el 90% de la gente no habla otra lengua que no sea ruso. Muchas veces el ingles es la lengua que se usa para viajar, mal que me pese, y uno siempre espera que la gente entienda una serie de frases basicas super esenciales. Pero en Rusia mucha gente no entiende ni el “hello”, asi que recomiendo desde aqui a cualquiera que vaya a Rusia de manera independiente que haga todo lo posible por aprender el maximo de frases posibles. Por Internet se pueden conseguir algunos cursos gratuitos, de estos tipo podcast, asi que a por ellos.

Mucha gente hace el tipico Moscu – San Petersburgo de agencia. Creo que viajando asi no conoces Rusia. Si alguien quiere conocer este pais, que se gestione el visado, que se plante en tren y que recorra de punta a punta. Es una experiencia dificil, que ocasiona un gran cansancio mental, pero al mismo tiempo toda una aventura. Y como toda aventura, con sus cosas buenas y sus cosas malas, es algo de lo que se puede aprender mucho y obtener experiencias para la vida.

Carta desde Korsakov

Queridas amiguitas

Nuestros dias en Irkutsk fueron un verdadero remanso de paz. En casa de Elena estabamos de maravilla, con una cama comoda con almohada grande como a mi me gusta… que cosas. Resulta que Elena, a parte de alojar gente gratuitamente mediante redes de hospitalidad por Internet, se dedica a alquilar la habitacion a viajeros, en lo que se llama “, homestay” (estancia casera o alojamiento casero si salimos de la literalidad). Esto es curioso porque a la gente que acoge les da el mismo trato que a nosotros solo que cobrando… aunque la gente que va es muy diferenciada, porque los que contactan por este metodo del homestay en general son algo cagadillos que quieren que se lo den todo mascadito.

Uno de los dias de Irkutsk fuimos al lago Baikal con Katie, una chica californiana que conocimos por ahi que era muy interesante. Su bisabuelo habia pertenecido al ejercito blando ( o sea, los malos), habia secuestrado un barco en Vladivostok y habia acabado en EEUU. Esta chica iba mucho por Rusia porque estaba fascinada con sus origenes. A la ciudad que fuimos se llama Litvanskaya y es la mas cercana desde Irkutsk. Bebi agua del lago, que estaba helada, y zampamos en un restaurante de pueblo que habia por ahi.

Queriamos irnos pronto de Irkutsk para acelerar un poco y no ir pillados con el visado, pero tuvimos que estar un dia mas de lo previsto porque no quedaban billetes para nuestro siguiente destino. Aun asi, en la casa estabamos muy bien y el dia nos vino de perlas para desconectar un poco. Con Katia, la hija de Elena, escuchabamos musica y tomabamos pilmini, que son empanadillas tipo dim sum, es decir, hervidas, rellenas de carne. Esta chavala de 13 anios me resulto muy maja porque me recordaba mucho a una companiera del colegio que iba a mi clase a la que le gustaba mucho ir de negro y escuchar musica alternativa, de estas tipo ‘Pesadilla antes de Navidad’. Este ultimo dia lo pasamos tambien jugando a un juego de viajar en tren por Inglaterra. Y conocimos a una pareja que se alojaba en el ‘homestay’, un australiano y una finlandesa. No negare que eran majos, pero a mi me parecia que siempre estaban temerosos de lo que pasase fuera, nada de ir en tercera, nada de hacer nada solos…

Nos despedimos de Elena e hija y tambien de Gabor, el gato loco, y comenzamos nuestra gran aventura. Casi cinco dias de viaje ininterrumpido.

En Irkutsk nos metimos en un tren con destino Khabarovsk. Dos dias y medio, sesenta horas en el plastkarn, la tercera clase, un vagon con mas de 54 literas. Para colmo nos toco en compartimentos separados (esto es relativamente importante, pero no tanto como en el kupe porque en el kupe se cierra la puerta y aqui vas paseando, por lo que estar separados no es tan grave) y, lo que si era grave, en el lateral y en cama de arriba. Esto es grave porque pierdes el control de la mesa y si pierdes el control de la mesa no eres nadie en el vagon. Nos ubicamos de forma en que yo tendria que convivir con los mas person y Aurora tendria el compartimento mas tranquilo. Al menos asi era en un principio: yo tenia en la cama de abajo a un borracho que se empenaba en decirme “My name is Vladimir, how you do?” y preguntarme si era “canadenski”. Yo le decia que “castellanski” y me replicaba haciendo gestos de “que lejos esta eso”. Tenia gracia un rato, pero cuando intentaba dormir un poco el tipo me despertaba para decirme lo mismo una y otra vez, se encarinio conmigo y queria que me sentase con el a debatir sobre la vida, yo le decia todo el rato el “niepanimayo” (no entiendo), pero el hacia lo que hacen todos los rusos cuando les dices eso: hablar mas alto. Por el contrario, en el compartimento de Aurora solo habia un par de seniores mayores bastante tranquis que iban a lo suyo.

En Ulan Ude todo cambio, apenas seis o siete horas despues de empezar. Se bajaron nuestros respectivos acompaniantes. En mi compartimento se subieron un mongol que hablaba poco, un pope ortodoxo y unas chicas estudiantes de Derecho. En el de Aurora, todo tiarrones bebedores de cerveza, uno de los cuales nos , tenia mania. Por parte del pope ortodoxo, este intentaba convencer a todo el mundo. Era un poco brasas. Era una pena no entender su lenguaje y que su metodo de explicar las cosas fuese tan abrasivo. Todos miraban hacia todas partes intentando escapar, yo solo pillaba “cristo” y “resurreccion” una y otra vez.

La primera noche fue la que mas cosa nos dio porque habia un chino horrible (bueno, un ruso achinado) que no hacia mas que beber vodka (una de las veces mano a mano con el pope) y le pegaron dos veces sendas palizas. El tipo iba tan mamado que ni se inmutaba. Las controladoras del vagon no se metian por medio. En el sitio de Aurora, el tipo enorme de la camiseta azul seguia mirandonos mal.

El segundo dia mi objetivo fue establecer relaciones diplomaticas con el tipo enorme de azul, para no tener problemas con el. La verdad es que miraba mal a todo el mundo, pero cuando nosotros pasabamos por cerca de el hacia gestos muy raros. Era el tipico garrulo enorme que odia lo que ignora. Hay mucho garrulismo en el transiberiano. Siempre hay garrulos y borrachos, aunque la mayoria de la gente es normal, pero los garrulos y los borrachos dan mas la nota y cuando son la misma persona ni te cuento. Al final acabe loando al ejercito rojo y sus victorias, asi el tipo nos tuvo mas en consideracion. Con todo, el tipo era bastante cansino, se pitorreaba de nosotros hablando en ingles con voces raras, diciendo “my friend my friend” y “okey okey”. Yo le mire muy serio y le dije en ruso que entendia ingles pero que yo NO era ingles. El tipo se quedo muy desconcertado.

Al final nos llevamos bien en general con todos los del vagon y no hubo mayores incidentes porque los que iban muy pedo el primer dia estaban fatal los dias sucesivos. El chino horrible en el tercer dia ni se levanto de la cama, le dolia todo el cuerpo, entre lo que le habian zurrado y lo que habia pimplado todo sumo elementos y tal.

Por lo demas, mucha lectura y mucho tallarin, que es la comida por excelencia del tren. Hay agua ardiendo para hacer te y esa misma la usas para estos tallarines precocinados que son lo mas insano que uno puede comer, pero tambien lo ams facil. A veces hay paradas en diferentes sitios y con suerte en la parada hay abuelitas que venden comidas caseras. Algunas veces simplemente hay un par y hay que ir persiguiendolas, pero otras veces estan perfectamente coordinadas cubriendo todo el anden y ofreciendo de todo. Cuando eso pasa, la gente esta cansada de tallarines y de ‘chorisets’ (que es como yo llamo a unos salchichones que hay aqui) y compra de todo.

Nos hicimos amiguetes en el tren de un hombre que viajaba con su familia y que no solo hablaba ingles bien sino que tambien chapurreaba castellano. Cuando llego nuestra parada en Khabarovsk nos fue de mucha ayuda porque se bajo del tren a acompaniarnos a la sala de espera y a ayudarnos un poco con las bolsas.

Nuestro panorama era el siguiente: llegabamos a Khabarovsk de noche y nuestro tren salia hacia Vanino por la maniana. Ibamos a Vanino porque nuestra idea inicial, ir a Vladivostok para coger el ferry a Japon, se vio truncada por tareas de mantenimiento del barco. Asi que decidimos pasar la noche en la estacion. La noche es un territorio independiente poblado por extranias criaturas. Y enlas estaciones de tren se juntan todas. Relatar esa noche seria demasiado largo, pero intentare hacerlo mas adelante con pelos y seniales. Para dejar un par de anecdotillas, vamos a comentar las que siguen: las seguratas iban medio pedo y ligando con los novios respectivos; una seniora que parecia donia Rogelia pero todo de rosa aparecio con un cuchillo ensangrentado y queria que las seguratas fueran con ellas a la calle; esta misma seniora mas adelante saco un loro y metio una cinta de Rammstein a todo meter, el loro estaba sin pilas y se oia de aquella manera, en plan camara lenta; aparecio un chaval con pinta de ir muy drogado, sin mas se agacho y cogio nuestra bolsa de la comida, sin ninguna agresividad pero queria llevarsela, le dijimos que nanai, nos ofrecio diez rublos, le dijimos que nanai, le ofrecimos pan, nos dijo que nanai, asi que se echo a dormir encima de Aurora. Al final de dos manotaes le pusimos a dormir en el banco.

En fin, asi fue la cosa en la estacion. Lo siguiente que venia era otro viaje de un dia de duracion hacia Vanino. Este fue bastante tranquilo. Compartiamos litera. Podiamos decir, por cierto, que nuestro transiberiano tal y como se conoce acabo en Khabarovsk. Lo de Vanino era por otra linea, creo que se llama Baikal – Amursk. A priori me parece que la unica diferencia es que los trenes estan mas cascados. Iban varias viejis, una de ellas daba un miedo atroz. Tambien el tipico garrulillo que va mirando a toda la gente de los compartimentos y soltando risotadas en plan asno. Y un sesenton rockero muy salado. Por supuesto tuvo su racion de emocion cuando dos de los otros cuatro que iban en nuestro compartimento se pusieron a canearse en medio de la noche. Yo ya me empiezo a habituar, porque en cuanto vi que no se daban muy fuerte me volvi a dormir. Demasiado tiempo entre ruskis.

Una vez en Vanino, nuestro siguiente objetivo era pillar billete de ferry para Kholmsk, en la isla de Sakhalin. Los billetes del barco los vendian en la misma estacion del tren. Habia una taquilla minuscula con una minuscula cola rusa. Pero da igual que la cola rusa sea minuscula porque siempre es infernal. Todos gritan, todos se enfadan, todos se intentan colar. Los rusos son maestros en colarse, se cuelan con una naturalidad que asusta. Porque no es que anden amagando, es que van tan panchos y se ponen delante como si no existieses. Teniamos delante cuatro personas, tardaron en atenderlas una hora, y no es que cerrasen para tomarse el burret y seguir despues, es que iban lentos porque aqui son asi. Una seniora paso por delante de todos porque tenia billete reservado y solo tenia que retirarlo. Nos estabamos cagando en ella cuando empezo a hablarnos en ingles y nos dijo que nos ayudaria a comprar el billete del barco. Fue una suerte, porque nos hizo toda la gestion. Lo malo es que el barco iba tan hasta arriba que solo habia plazas libres en la segunda tarifa mas cara (habia ocho o nueve distintas). Como no queriamos quedarnos alli y el barco este tiene la peculiaridad de tener horarios aleatorios, lo cogimos.

Esta seniora iba a comprar el billete de barco a su amiga Irina. Y su amiga, que no hablaba nada de ingles, fue la que nos ayudo todo el rato dentro del barco. Gracias a ella supimos que el precio del barco incluia una comida (que luego no estaba demasiado buena). A parte de eso, muy graciosa la seniora porque estabamos igual que siempre, le deciamos que niepanimayo y entonces subia el tono. Todo sea hablar en ruso. Ademas, los rusos no gesticulan, parece que les da verguenza, nunca o casi nunca hacen gestos y cuando los hacen son absurdos. Por ejemplo, todos sabemos como gesticulamos en Madrid para decirle a alguien que si quiere tomar un trago: saludo a lo Ronaldinho apuntando hacia la boca. Pues en Rusia para ofrecerte un trago lo que hacen es pegarse a si mismos una toba en el cuello. A nosotros nos lo hacian en el tren y pensabamos que eso significaba que querian matarnos, hasta que uno nos dijo “drinking drinking”.

Del barco no tengo mucho que contar, porque paso lo previsible. A los diez minutos ya llevaba un pedo estomacal y cerebral tremendo, todo me daba vueltas y me meti en la cama. A base de biodraminas y algo de cocacola recobre un poco el espiritu, pero yo no estoy hecho para hacerme marinero. Y pensar que mi suenio era recorrer los siete mares en la barca de Miguel el benissero…

A Kholmsk hemos llegado esta misma madrugada. Al llegar, por supuesto, lio. Aunque esto esta en Rusia, a esta isla vienen muchos chinos a currar e incluso en los recorridos desde el continente hasta la isla hacen celosas revisiones del pasaporte. Asi que cogieron nuestro pasaporte y nos tuvieron noventa minutos esperando. Hacia un frio que te cagas. Nos empezaron a pedir documentos innecesarios como la invitacion de hotel (solo es necesaria para hacer el visado, pero nosotros ya teniamos el visado hecho, puesto en el pasaporte por la embajada rusa de Madrid, por lo que no hacia falta repetir ese proceso). Al final nos lo devolvieron sin mas. La pobre Irina y su marido, que habia ido a buscarla, pasaron todo el tiempo de espera con nosotros.

Irina y el marido se fueron a casa. Nosotros queriamos ir a otra ciudad, Yuzno Sakhalinsk, asi que nos quedamos ahi esperando. El marido de Irina nos encomendo a otros que iban a coger el mismo autobus. Apenas hablamos con ellos porque a parte de no poder comunicarnos por las consabidas dificultades linguisticas, estabamos rendidos. Nos subimos al bus y pasamos las dos horas dormitando.

Una vez en Yuzno, estos nos metieron en el minibus a Korsakov. Aqui hemos hecho nuestra gran azania del dia: comprar nuestro billete a Japon. Ha sido un poco lo de siempre, unos nos van encomendando a otros, hablando ALTO en ruso, hasta que llegamos al sitio en cuestion. Ha sido un pifostio monumental porque el tipo de la agencia del ferry nos iba llevando de un sitio a otro, primero nos ha llevado al departamento de inmigracion para ver si no habria problemas con nuestra salida (parece que no), luego a otro sitio que no sabemos ni cual es… al final pensabamos ponernos a buscar hotel, dicen que aqui es muy chungo pero hablando con la gente se pueden encontrar habitaciones baratas. Al final no se como lo ha hecho el tipo que hemos acabado soltando ochenta leuros por una habitacion en EL hotel de la ciudad. En muchas ciudades apenas hay hoteles, asi que estos imponen precios muy serios. Y encima el de la agencia se llevaria comision. Asi que en fin, estamos alojados en el hotel Alfa. Ya que lo pagamos, despues de casi una semana sin higiene personal, me he llenado la baniera, le he metido todos los geles para hacer espumita y me he quedado ahi tirado como un senior importante.

Y asi esta la cosa. En teoria, maniana salimos hacia tierras niponas. Digo en teoria porque nunca se sabe que puede ocurrir estando en Rusia. Si todo va bien, la proxima carta sera desde alli y desde alli intentaremos que la frecuencia de actualizaciones no sea solo mayor sino tambien de mejor calidad.

Pero, aunque tenemos los billetes en la mano y aparentemente todo esta en orden, todavia no me fio de que vayamos a salir de aqui. Ojala me equivoque.

Carta desde Irkutsk

Queridas amiguitas

Lo unico destacado de nuestra estancia en Ekaterinburg fue que nos invitaron al cumpleanios del suegro de Sergei. Los cumpleanios rusos no son tan distintos de los nuestros, se junta la familia, hay comidas variadas… lo unico, que le pegan al alcohol que da gusto. Cada uno hace un “tost” que es un brindis, pero tiene que haber un discurso. A nosotros nos toco hacerlo y nada, le deseamos feliz cumple al buen senior y le felicitabamos por su adorable familia.

Sergei, nuestro anfitrion, es de los tipos mas extranios que nos encontramos, porque apenas nos hablaba. Solo el ultimo dia nos hizo alguna pregunta. En Ekaterinburg tuvimos algo de “crisis” porque tras dos meses de viaje tambien se echa en falta tener un espacio propio para tumbarte a gusto sin dar muchas explicaciones y si la persona con la que estas es dificil a la hora de la comunicacion, uno se siente algo incomodo. Ademas en Rusia las cosas mas simples son un mundo. Comprar un billete de trolebus o un pepinillo es algo complicadisimo, porque no solo no te entienden sino que no hacen el minimo esfuerzo por ello.

El ultimo dia al irnos a coger el tren tuvimos que coger uno de estos trolebuses miticos. El 18. Nada mas montarnos, el cacharro se paro y nos tuvimos que cambiar a otro, con el mismo billete (se supone). Al entrar en el nuevo, la controladora de billetes, una anciana con cara de pocos amigos, se empenio en que teniamos que pagar de nuevo. Nosotros nos plantamos y le dijimos que ni hablar, estuvimos un rato discutiendo con ella (bueno, “discutiendo”, ya se sabe, ella tenia cara de enfadada y parecia querer que pagasemos, nosotros teniamos cara de contrariados y parecia que no ibamos a pagar, el resto era vocabulario ruso-castellano incomprensible para las distintas partes). Por suerte un rayo de sol entro por la ventana y afecto a la mente seria de algunos de los demas pasajeros, que salieron en nuestra defensa. La tipa queria un ingreso extra a nuestra costa.

El viaje siguiente fue Ekaterinburg – Novosibirsk. La gente de nuestro compartimento era normal, un senior mayor, dos chicas jovenes y nosotros dos. La sexta cama estaba vacia. Aun asi, en el resto del vagon habia mas de un personaje serio. En este pais hay un problema de alcoholismo importante. Les ves subir al vagon ya armados con las botellas. Se sientan uno frente a otro y se meten una copa, otra, otra mas asi hasta que van tambaleandose por el pasillo. Imaginaos ademas que andar por un pasillo de tren siempre implica cierto tambaleo, asi que si vas pedete ni te cuento. Por si fuera poco uno de los person era cojo… se nos vino encima alguna que otra vez.

En el transiberiano, por lo demas, lo que hacemos es leer y mirar al personal y sus curiosas costumbres. En ocasiones simpatizamos con los guardianes del vagon, creo que casi siempre nos hemos llevado bien con ellos. De vez en cuando paras en algun pueblo, sales a estirar las piernas y a comprar lo que es mi nuevo alimento preferido, “el pan de cebolla”, que no es mas que un bollo aceitoso relleno de cebolla pochadita. Vale unos 20 rublos y es mi perdicion. Por lo demas, comemos mucho tallarin de este prefabricado. Asi que nuestros niveles de glutamato deben andar por las nubes.

En Novosibirsk nos acogio Ravil, un joven medico de raices kazajas y uzbekas que fue todo amabilidad. Ha viajado mucho por Asia Central y el sur de Siberia, siempre con autostop, y por lo visto conoce a otros grandes viajeros rusos, asi que nos ha despertado el interes en estos paises, los famosos y variados “istan” que hay por aqui. En Novosibirsk hacia un frio que pelaba. El primer dia no hicimos nada mas que ir a casa de una amiga de Ravil que teoricamente hablaba frances, pero cada vez que la deciamos algo se nos quedaba mirando muy fijamente sin contestar. El segundo dia cayo una gran nevada y salimos a la calle a hacer munecos de nieve. Es lo tipico que uno hace un 30 de Abril.

Uno de los fichajes de Novosibirsk fue Mark. Un chico de Liverpool que llego el segundo dia y que tambien fue acogido por Ravil. Tenia un terrible acento scoush, que es el acento de Liverpool, y entenderle era una odisea. El chico estaba estudiando ruso en Yaroslavsk y habia decidido echarse a la carretera a ver un poco el pais donde estaba viviendo. Un tipo majo.

El primero de Mayo en Novosibirsk fue curioso. Los jovenes de la ciudad hacen una movida llamada “monstration” que consiste en ir disfrazados con lemas absurdos. En fin, supongo que para reirse del dia del trabajo, algo que a mi no me hacia mucha gracia pero era respetable. Nos pasamos a echar un ojo por las manifestaciones “serias” y tambien eran para llorar. Aqui la gente del Partido Comunista tiene una media de edad de 70 anios, al menos los que salen a la calle, lo cual es curioso teniendo en cuenta que el Partido Comunista de la Federacion Rusa es la segunda fuerza politica del pais y la que tiene una base militante mas activa y organizada. Me imagino que los jovenes haran otras cosas y este tipo de fechas quedara para nostalgicos de otros tiempos. Porque la manifestacion del partido de Putin tampoco era muy distinta, aunque algo mas colorida.

Con Ravil pasamos mucho tiempo en su pequenio piso hablando de esto y lo otro. Comimos una rica sopa que habia dejado su madre preparada. Por nuestra parte, hicimos un nuevo aporte culinario, los huevos estrellados. Gustaron tanto que los hicimos en dos ocasiones. Por supuesto, pese al danio para nuestra economia, buscamos siempre aceite de oliva. Viva el Aceite de Oliva. Los aceitangos que usa esta gente tienen un aspecto no muy interesante, asi que hay que desembolsar ciertas cantidades de tanto en tanto.

Sobre Novosibirsk no pongo demasiadas impresiones porque no hay mucho que decir. Es una ciudad moderna, diseniada hace 150 anios, con grandes avenidas y calles cuadriculadas, muy funcional. Tiene una especie de iglesia que es considerada el centro de Rusia, aunque se ha demostrado cientificamente que el centro de Rusia esta unos 800 km mas al norte, pero la gente de alli esta muy orgullosa de ello y lo sigue diciendo.

El ultimo dia decidi dejar la esterilla en casa de Ravil. La habia inaugurado el dia anterior durmiendo una siesta en el suelo, por aquello de haberla usado para algo. Pero tras dos meses sin usarla, mejor aligerar equipaje.

Ravil nos llevo al tren. Metio a Mark en su vagon y a nosotros en el nuestro. En esta ocasion nos toco compartir vagon con dos uzbekos, padre e hijo, que iban a Irkusk a trabajar. Fueron muy amables, en seguida nos ofrecieron pan hecho por ellos mismos y frutos secos de sus arboles. El hijo sabia cuatro o cinco palabras en ingles y hacia mucho esfuerzo en comunicarse con nosotros. Nos ensenio algo de uzbeko y nosotros les enseniamos algo de castellano.

Tambien habia una colla de armenios que iban a Krasnoyarsk a trabajar durante un mes como cargadores. Es curiosa la dependencia que tienen todos los paises de la ex URSS hacia Rusia, pese a estar a muchisimos kilometros. Pero bueno, alla iban los armenios. Tambien era muy majos y sociables, aunque armaban mucho ajetreo, pero bueno, eran mas parecidos a nosotros. Nosotros les intentamos enseniar a jugar a La Pocha y no hubo mucha suerte, ellos hicieron lo propio con un juego llamado Durrak y tampoco hubo manera, pese a que insistieron mucho mas. En La Pocha era dificil hacerles entender que tienes que hacerte las bazas que has dicho al principio, por eso se extranaban cuando donia amarrategui decia que se iba a hacer tres, luego se hacia cinco y se cabreaba por haberse pasado en dos. En su logica, cuantas mas te hicieras mejor. Pero luego entendian la logica de la pinta y el valor de las cartas, aunque les hacia mucha gracia el “naipe espaniol”. Pero el durrak… mare de deu. No tenia sentido alguno.

Entre uzbekos y armenios parecia no haber muy buen rollo, creo que por motivos religiosos. Aun asi, al final nos esforzamos un poco en integrar a todos en la “conversacion” y entre ellos acabaron preguntandose cosas del tipo “cuantos hijos tienes” y demas historias tipicas.

En aquel tren dormimos bastante bien, aunque era con diferencia el que mas olia a ropero viejo y demas olores. El banio era el mas sucio de todos los usados hasta ahora y la vigilanta del vagon, la que tenia mas mala llet. Pero bueno, con nosotros tampoco se enfurecian mucho. El otro vigilante me empezo a decir no se que de Barcelona y Munich, no se si seria algo relativo al furgol o que.

La llegada a Irkusk fue muy de nuestro estilo. Ya empezando a oscurecer. Nuestra anfitriona no tenia coche y no nos podia ir a buscar, asi que nada, a coger minibuses. Llego el nuestro, parecia que no habia mucha gente y de repente aparecio una turba de rusos que a base de meter codo petaron el minibus y se quedaron fuera. Aqui es lo normal. A la segunda lo hicimos, aunque me lleve un codazo de un maromo, pero entramos los primeros. Aurora dice que no tiene merito porque habia menos gente, pero el codazo me lo lleve igual y fuimos los primer. Bien !

Elena, nuestra nueva anfitriona, es una chica rusa muy atenta que habla un ingles no solo perfecto sino bastante bonito. Ni que decir tiene que habla muchisimo mejor que nosotros, porque como he dicho es ingles perfecto. Yo creo que puede pasar por inglesa, tiene el mismo acento que los ingleses y la entendemos mas que al Mark (del que por cierto nos despedimos en la estacion). Vino a buscarnos a la parada del autobus, despues tuvimos que atravesar unos descampados, ella iba con tacones pero se apanio bastante bien. Vive en una casa alejada del centro con su hija de 13 anios. Nada mas llegar nos ofrecio un rico estofado de carne con patatas, luego nos ensenio nuestra habitacion. Limpia, bonita, comoda…

Hemos dormido como burras. La manana de hoy la hemos dedicado a tareas tecnicas, fundamentalmente cambiar dinero, que siempre es un lio en estas tierras. Hemos comido en el mercado en un puesto callejero y ahora aqui estamos en Internet. El Internet ruso es demencial, hay pocos cybercafe y los que hay son para morirse. Pagas por horas pero tambien por megabytes que utilizas. Ya nos da igual, gastaremos hoy los que haga falta porque esto es un poco demencial.

Sobre Irkutsk, destacar que es una ciudad que parece una ciudad, algo realmente novedoso. Y que hay guiris a mansalva. Me imagino que nos los cruzaremos en nuestros proximos movimientos.

Ah, destacar que esta semana me termine “Rayuela” en el segundo sentido. Que gran experiencia. La entrada de Cortazar en mi vida ha sido algo de lo mejor de este anio.

Una mencion especial al gran viajero Jorge Sanchez, que siempre esta atento a contestar nuestros emails pidiendo consejo. Es el rey de los viajeros y es una pena que sus hazanias sean tan desconocidas para los castellanoparlantes.

Y pienso mucho ultimamente en la ultima Tesis sobe Feuerbach y en como autoaplicarla. Seguiremos dandole vueltas.

Saludos a todos. Mas noticias en breve.

(debido a lo caro que esta el magabyte, no habra fotos hasta que cambiemos de pais)